Reproductor MP3 y auriculares

El siguiente proyecto consiste en confeccionar un cable de audio para iPod/iPhone/iPad de la máxima calidad posible y por un precio que ronde los 22€ como máximo. Para ello, podríamos elegir un conductor clásico (plata sólida pura, cobre OCC multifilar, cobre multifilar bañado en plata...), pero como de eso ya existen bastantes tutoriales en la red, vamos a hacer algo de lo que no he encontrado paralelos y que, para mi gusto, da unos resultados sobresalientes: hacer un cable para iPod con hilo de Litz de cobre de alta pureza.

Antes de preparar un cable, conviene pensar en el uso que se le va a dar y en las ventajas e inconvenientes que ofrece la instalación donde va a emplearse.

Los iPods y dispositivos similares tienen fama de dar un sonido bastante aceptable pero algo inferior a otros dispositivos portátiles. Eso es un poco injusto porque un iPod tiene enormes ventajas y puede sonar muy bien sin necesidad de convertirlo en un iMod:

-Conectividad y compatibilidad con todo tipo de dispositivos.
-Posibilidad de convertirlo fácilmente en un disco duro con un pequeño ordenador a bordo que haga de transporte de audio asociado a un DAC externo.
-Silencioso.
-Alta capacidad de memoria y de batería.
-Sistema intuitivo.
-Muy bajas probabilidades de quedar desfasado en los próximos años, dada su difusión enorme.

Por ello, es lógico que muchos se hayan plegado al iPod/iPhone y hayan tratado de mejorar sus "limitaciones" de sonido mediante todo tipo de trucos. Ya que es un dispositivo portátil, lo más frecuente es añadirle un amplificador externo de cierta calidad. Esto tiene dos ventajas: se puede emplear con auriculares más exigentes y se puede bypasear la amplificación interna del propio iPod. Es una opción muy lógica: al fin y al cabo, por muy finos que nos pongamos, la clave de un buen sonido está en el aparato, el amplificador y el cable, pero está sobre todo en los auriculares.

El conjunto iPod-Amplificador empieza a ser un poco incómodo tienendo en cuenta que es o debería ser portátil. La gracia del iPod está en poder llevarlo a cualquier parte, por ejemplo en el bolsillo, sin que moleste. Primera conclusión: el cable debe ser cómodo. El más frecuente es este:

(https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQD-_iE3_4VrHRreDv51x0rlrqD7XfY9_GXsD3Pr2QvPCv-gA7V)

Salida frontal y entrada frontal. Incomodísimo. Esto solo cabe en los bolsillos de una chaqueta militar. La gente se nos queda mirando en el metro o en las terrazas.

Otra solución, algo más cara pero más cómoda, es esta:

(https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQEKv1x2bCFiAvLMMcP_EnzgZy68LEEEFwYQCo8zu1hz3cI9aRmnA)

Salida lateral y jack acodado. Apenas sobresale un par de centímetros. Con este cable, el iPod+ampli cabe en un bolsillo y sigue siendo portátil, que es lo que debería ser. La gente nos mira pero no mucho. Este es el tipo de cable que vamos a desarrollar en este proyecto.

Para mejorar el sonido del Ipod no hay mucho margen pero sí que lo hay si se aprovechan sus ventajas: la salida de línea (donde se conecta el dock) permite hacer bypass del amplificador del iPod y emplear una amplificación externa de mayor calidad aprovechando su salida de valor constante de 1V; el dispositivo funciona mediante batería, y no hay los problemas típicos de aparatos conectados a la corriente doméstica. Presenta una alimentación limpia y eso es una ventaja. Además, el contacto entre los dispositivos no tiene por qué ser peor que en un aparato de alta fidelidad por la sencilla razón de que son extremadamente cortos, con recorridos de apenas uno o dos milímetros. Eso es lo que mide cada pestaña del conector dock, por lo que la degradación es mínima. Si hay degradación, será culpa del cable, que tendrá una longitud al menos 40 veces superior a la de ese contacto. Finalmente, el iPod (y el iPhone en modo avión) no tiene los problemas de EMI y RFI que sí pueden presentar aparatos más grandes (amplificadores a válvulas, por ejemplo), y además el cable no tiene por qué medir más de 8 cms, por lo que en principio no hace falta apantallarlo y difícilmente será fuente de ruidos.

Para desarrollar este cable acodado con hilo de Litz de alta conductividad necesitamos lo siguiente:

(http://img812.imageshack.us/img812/4811/rimg1096.jpg)

-Medio metro (mejor más, por si hay errores) de hilo de Litz de calibre 24 AWG o inferior.
-Tubos de teflón de calibre interno 1 mm y externo 1.5 mm máximo.
-Un dock macho con pestañas laterales.
-Estaño WBT con plata (o lo que haya a mano).
-Resistencias de 68 K Ohmios.
-Pegamento para plásticos.

Y ahora viene la pregunta del millón: ¿por qué el hilo de Litz puede ser igual de bueno para un Ipod que la plata pura, el cobre OCC o el cobre bañado en plata?

(http://img98.imageshack.us/img98/2206/rimg1090.jpg)

Bueno, pues eso intentaré aclararlo cuando tenga un momentillo, así que

continuará...

He escogido hilo de cobre de Litz por varios motivos. En general, creo que los conductores sólidos funcionan mejor que los multifilares, y también tengo la impresión de que a menor calibre los resultados son mejores, al menos en interconexión. En realidad, de las pruebas que he realizado con cables para iPod, los mejores resultados sin lugar a dudas los he obtenido con cable sólido de plata y con hilo de Litz.

El problema es que un cable para iPod tiene que ser flexible, y un conductor sólido tiene un ciclo algo limitado: pongamos que puede doblarse unas 200 veces en sentidos opuestos, frente a los 600 u 800 ciclos de un multifilar. Solo por decir algo. Por otra parte, el voltaje de salida es bastante bajo (y en esto recuerda vagamente al de los tocadiscos), y el calibre que puede emplearse es bastante limitado. Por otra parte, si algún defecto tiene el iPod es que su sonido no suele definirse como cristalino, en parte (sospecho) por una pobre respuesta en altas frecuencias.

El cable de Litz resuelve muchos de estos problemas, especialmente si está hecho con cobre de alta pureza. Precisamente, no es casualidad que se emplee sobre todo en recableados de tocadiscos, donde es vital aprovechar al máximo no solo el espacio sino también su bajo nivel de voltaje.

(http://img207.imageshack.us/img207/4237/rimg1092.jpg)

Parece un multifilar pero no lo es. Cada una de las 32 hebras está aislada de las demás mediante una película de polietileno (PE), uno de los mejores aislantes que existen, ligeramente inferior al teflón pero mucho más flexible. Eso significa que en cada canal empleamos nada más y nada menos que 32 conductores sólidos totalmente separados y del calibre de un cabello humano. Si para nuestro cable vamos a usar 4 canales, es como si tuviéramos 128 cables sólidos independientes, pero en un espacio minúsculo.

Esto tiene varias ventajas: en un cable sólido, los electrones tienden a viajar por la superficie (efecto skin o pelicular), especialmente en altas frecuencias, con lo que aumenta la resistencia porque el área efectiva se reduce.


En un cable multifilar, suele haber aire entre cada filamento y la superficie de cada uno de ellos puede oxidarse, por lo que la señal va saltando de hebra en hebra con numerosas interrupciones. Simplifico, lo sé. El hilo de Litz aumenta la superficie efectiva porque la corriente circula no por el exterior de un solo hilo sino de 32 hilos, y además se evitan los problemas de "saltos" e incluso de degradación típicos de un multifilar. Este tipo de hilo aprovecha la energía al máximo. El resultado es que se reduce drásticamente la resistencia, mejora la respuesta en altas frecuencias, pasa mucha más corriente (que no se transforma en calor, de ahí que se caliente menos) y mejora su factor de calidad o Factor Q. Creo que es un cable perfecto para el voltaje de un iPod y para sus problemas de flexibilidad, resistencia y respuesta en todas las frecuencias. Los filamentos, además, van trenzados de tal forma que reducen la inductancia entre ellos.

Como siempre, esto es la teoría, que puede no corresponderse con la escucha real.

Para asegurarnos de que el hilo es de calidad y no tiene ningún defecto, comprobamos aleatoriamente con multímetro. Al contactar unas simples tijeras da un valor normal:

(http://img215.imageshack.us/img215/9564/rimg1095.jpg)

Pero al comprobar el paso de corriente por el hilo de Litz desnudo, el resultado es 1, es decir, no hay corriente:

(http://img850.imageshack.us/img850/3905/rimg1093.jpg)

Si hubiera alguna fuga y el multímetro marcase algo, el hilo no serviría, pero este está perfecto.

El único problema es que trabajar con hilo de Litz es un poco más complicado que trabajar con hilo normal, sea sólido o multifilar, primero porque se deshace con facilidad y cuesta encañonarlo en el tubo de teflón, pero sobre todo porque antes de soldar hay que derretir la capa de PE que recubre las 32 hebras, porque si no no habrá contacto o será un mal contacto.

Continuará...

Estás que no paras compi  :aplaudir:. Como te salga el LOD como los demás cables es para flipar.

 :P Sorpendido me hallo!!! Cuanta sabiduria... Espero con impaciecia las nuevas entregas. Gracias por compartirlo.

De este vamos a querer uno cada uno de los miembros del foro!  :mrgreen:

Vaya, me encantaría tener uno de esos.

La elección del jack y del conector dock no puede ser más fácil. A diferencia de otros conectores (bananas, espadas, RCA, XLR...), donde hay una gama amplia y variada (cuerpo de cobre OFC, latón, bronce, baño de oro, de plata, de rodio, dieléctricos de todo tipo...), el mercado de los jacks 3.5 es muchísimo más limitado, tal vez porque nunca se ha considerado un accesorio de alta fidelidad.

Esto es bastante injusto, porque un jack 3.5 presenta zonas de contacto mucho más reducidas (la concentración de electrones con la que soñaba Eichmann), recorridos de la señal mucho más cortos e incluso un anclaje menos agresivo que otros sistemas (es más difícil que la superficie se ralle y acabe oxidándose).

Básicamente, todos los conectores jack 3.5 del mercado están hechos con cuerpo de latón o bronce (si se me escapa alguno avisadme). Podría pensarse que el bronce es superior al latón, pero ambos son aleaciones de cobre, que generalmente proceden de reciclado, y hay docenas de aleaciones posibles en cada caso. La calidad no depende tanto de si se usa latón o bronce como de la aleación empleada, algo que poquísimos fabricantes confiesan. Hay que imaginar que llevarán de todo: zinc, níquel, su poquito de plomo y mil cosas más.

Este Neutrik, por ejemplo, está hecho con latón (brass):


Al menos indican la composición: cobre, zinc y un poco de plomo, sin rastro de níquel.

Este Viablue tiene cuerpo de bronce, que suena más noble pero como digo viene a ser lo mismo, o sea, aleación de cobre procedente de reciclado:


Viablue no indica qué composición usa, pero hay que imaginar que es cobre y estaño. A las malas, gana el Neutrik, puesto que el zinc tiene el doble de conductividad que el estaño.

Incluso la japonesa Oyaide, que tiene la gama más cara de mini jacks, emplea latón, pero tampoco indica con qué aleación:


La pobreza de dieléctricos es absoluta. Todos usan termoplástico. La única diferencia es que unos se derriten antes con la soldadura y otros resisten más. Pero eso es algo que solo nota quien lo monta, no quien los usa para escuchar música. He probado Yarbo y ya me he cargado dos, porque el termoplástico funde a la misma temperatura que una pinza de la ropa, así que no volveré a usarlo más:


Los Neutrik y los Viablue, en cambio, resisten bastante bien la soldadura, pero como digo ninguno pasa del vulgar termoplástico.

Básicamente, hay cuatro tipos de baño. El de níquel, poco recomendable. El de oro, que como se sabe es puramente protector. Neutrik emplea 0.2 micras de oro, viablue anuncia 24K pero no indica qué cantidad, y con Oyaide pasa lo mismo. Finalmente, Oyaide fabrica conectores con baño de plata y con baño de rodio, pero el soporte sigue siendo latón, el dieléctrico es termoplástico y el precio empieza a ser escandaloso (24€ por conector):


Como suele suceder, son reclamos para atraer al comprador pero que son inconsistentes con el resto de materiales empleados.

Vistos los precios:

Neutrik 4-6€
Viablue 12€
Oyaide 24€

Y visto que técnicamente solo el Oyaide en versión plata-rodio es ligeramente superior a los dos primeros (y solo por matiz), sinceramente elijo Neutrik. Si alguien me convence con argumentos técnicos de lo contrario (o sea, materiales empleados), pues cambiaré de marca.

Con los cables para iPod se repiten los mismos prejuicios que en el caso de los conectores. Se suele hablar bastante mal del cable Fiio, como si fuera la gama básica. Eso es porque seguramente nadie se ha fijado en su construcción:


Ole y ole: dos conductores de cristal de cobre PC-OCC, aislante de teflón (variante PFA), relleno de algodón, blindaje de cristal de cobre PC-OCC y funda de una especie de PVC. Todo por 10€. Con un par. Seguramente Fiio es la única empresa honesta en su política de precios, porque cobra por el cable lo que realmente cuesta fabricarlo.

Los ejemplos a la inversa son muy numerosos. El otro día, por ejemplo, le eché un vistazo a esto de Alo Audio:


135$ más envío. No digo yo que no suene mejor, pero a mí personalmente me daría un poco de vergüenza vender esto a este precio. Los conductores son cobre de alta conductividad con baño de plata (nada del otro mundo), tienen el morro de decir que usan un "premium modified gold ... plug", que en realidad es un Neutrik acodado al que le han cortado un trozo de goma para que quepa el cable, y que suele costar unos 5-6€. Para colmo, el dock (donde, por suerte, no hay mucho donde elegir) es un conector pensado para cable frontal, pero han dejado el agujerillo al aire con un trozo de goma y le han hecho un pequeño taladro en el lateral. De acuerdo que un dock para montaje lateral es un pelín más caro, pongamos que en lugar de 2€ les sale por 7€:

http://www.lunashops.com/goods.php?id=2141

Pero digo yo que si van a cobrar 135$ por el producto, podrían haber sido menos chapuceros y estirarse un pelín más en un dock acodado, si lo que querían era vender un cable acodado.

Los casos similares se multiplican. Ray Samuels, por ejemplo, vende este LOD por 125$:

(https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRg00EuC49TdQVF6o87SF00nicYsiSRJG5LUzm_RHQ7EBjErs759Q)

Al menos podría decir qué contiene el cable, pero se limita a dejar apuntado que es un cable de especificaciones militares que lo usan en la Nasa y en viajes intergalácticos bla bla bla y que los componentes son muy costosos. Dejando de lado que un cable de especificaciones militares (vaya, que resiste bien el calor y la abrasión, nada más) puede costar 1€ el metro, yo lo que veo es un jack Neutrik de 3€ y un dock corriente de 2€.

En fin, que cuando vi esto pensé en enriquecerme, pero como soy persona poco práctica pensé que lo mejor sería colgar este tutorial para que quien quiera se haga su cable LOD con plata o hilo de Litz por 22-25€, y así se queda tan ancho.

El consejo de siempre: sentido crítico y sobre todo sentido común.

Continuará...

Después del inciso acerca de los conectores jack 3.5, empiezan las obras de El Escorial.

Corto 4 tubitos de teflón de unos 8-9 cms:

(http://img12.imageshack.us/img12/6068/rimg1138.jpg)

Insertar el hilo de Litz en bruto exige un poco de paciencia, porque son hebras individuales y al cortar suele pasar esto:

(http://img40.imageshack.us/img40/4310/rimg1140.jpg)

En efecto, se deshilacha. No es exactamente una desventaja. Más bien al contrario, porque más adelante nos facilitará el trabajo cuando tengamos que derretir la película de polietileno que recubre cada hebra.

Para entubarlo, la clave está en enrollar las hebras respetando la dirección del propio hilo, de dentro hacia fuera para que el trenzado de las hebras sea más efectivo. En efecto, no están trenzadas solo para mantenerlas juntas sino para reducir la inductancia entre cada una de ellas.

Tras unos minutos de paciencia y buena vista (que me recuerda a cuando las abuelas les piden a los nietos que les enhebren la aguja), el resultado es este:

(http://img35.imageshack.us/img35/3263/rimg1139.jpg)

A partir de aquí, cada maestrillo tiene su librillo: algunos sueldan cada hilo por separado empezando por el dock; otros hacen lo mismo pero empiezan por el jack, y después trenzan aprovechando que los hilos están fijados en un extremo. Personalmente, en el caso del hilo de Litz prefiero este sistema, porque me permite hacer un trenzado muchísimo más completo y regular, algo que no solo es decorativo sino que además afecta a la calidad del sonido.

(http://img525.imageshack.us/img525/2692/rimg1142.jpg)

Un trenzado como este, teniendo en cuenta que empleamos teflón de 1 mm, es un poco complicado, primero porque los tubitos miden 8 cms de largo; segundo, porque el teflón es más rígido y resbala más que el tubo de polietileno (pero es mejor como dieléctrico), y tercero porque si no fijamos bien el hilo de Litz, lo más probable es que se vaya saliendo mientras manipulamos el cable. Bueno, teniendo en cuenta que de pequeño era un poco manazas, no ha quedado nada mal.

Una advertencia: 3 hilos serían suficientes para este proyecto, porque solo empleamos 3 conductores (derecho, izquierdo y tierra), pero empleo 4 por dos motivos: porque el trenzado es más efectivo tanto en lo que respecta a la inductancia (en realidad son dos pares trenzados e intercalados uno con el otro) como porque este trenzado crea un blindaje frente a contaminación externa (pensemos en Kimber, por ejemplo, que no emplea blindaje porque el propio tipo de trenzado funciona como tal).

Si queremos que el trenzado no sea solo decorativo, conviene fijarse bien en el recorrido de cada cable:

(http://img37.imageshack.us/img37/4449/rimg1143.jpg)

Como he dicho, el trenzado de 4 hilos está formado, en realidad, por 2 pares trenzados, uno en horizontal y otro en vertical. Si hubiera empleado dos colores, se vería claramente que un par se cruza durante todo el recorrido como dos ondas en 90º (par horizontal) y el otro hace lo mismo pero en vertical. El par trenzado vertical (por ejemplo) transportará la señal derecha e izquierda, mientras que el par trenzado horizontal transportará la señal de retorno. La ventaja de este trenzado, además, es que ningún cable va en paralelo, pues el par horizontal se cruza a su vez con el par horizontal.

Creo que la explicación es más sencilla con esta foto:

(http://img542.imageshack.us/img542/7859/rimg1144.jpg)

Si numeramos el extremo de cada cable (derecha de la imagen) de abajo arriba y de izquierda a derecha, vemos que los hilos 1 y 3 forman el trenzado vertical, mientras que los hilos 2 y 4 forman el horizontal. Por lo tanto, lo mejor será emplear 1 y 3 para canal izquierdo y derecho, y 2 y 4 para el retorno.

Ya dije que la soldadura del hilo de Litz es un poco laboriosa. En la red he visto todo tipo de métodos que intentan responder a la pregunta típica: ¿Cómo demonios se suelda el hilo de Litz?, pues antes de soldar hay que derretir el polietileno de las 32 hebras sin quemar el cobre.

Algunos HUMitas usan disolventes químicos de todo tipo, algunos un pelín tóxicos, y dejan el extremo de los cables sumergidos en el brebaje durante toda la noche. La industria emplea un método más efectivo pero que, por desgracia, no puede clonarse a nivel doméstico:

http://www.hmwire.com/pdf%20files/Soldering_of_Litz_wire_231507.pdf

Para un calibre como el que estoy empleando (26 AWG), sumergen el extremo en estaño con plomo 60-40 (o 63-37, mejor) a una temperatura de 360º C durante 6 segundos. El polietileno hierve, el residuo asciende a la superficie del estaño y el cobre queda limpio y sin quemar.

En casa, para una operación similar es casi imprescindible una estación de soldadura regulable. Como el cable estará al aire, se perderá mucha temperatura, así que lo mejor es subir hasta los 400º C, estañar la punta del soldador con una pelota de estaño, abrir el hilo para que todas las hebras queden expuestas y dedicar unos 8 segundos por cara. Mucho ojo, porque el vapor de PE es tóxico, así que mejor ventilar y no respirar directamente. Cuando la resina empiece a hervir dejará residuos negros que pasarán a la superficie del estaño. Es el momento de parar para no quemar el cobre. Dejamos enfriar y limpiamos el extremo del cable con un limpiador de placas PCB o algo similar.

Continuará...

Sr. FRR tiene un magnífico aspecto el cable que está haciendo, estoy desando ver el resultado final.


Un saludo

Oh Dios mío!! cuántos mitos se están cayendo con este tutorial  :doh: Me gusta especialmente la parte que habla sobre algunas marcas famosas y sus cables con esa tecnología militar y de la NASA sin especificar. Qué fácil nos dejamos impresionar por la palabrería (yo el primero).

Maravilloso tutorial y un placer para la lectura.

P.D:  Si te decides lanzar a la venta de cables ya tienes tu primer cliente.  ;-)

Pues sí, para mí es de los hilos mas
Interesantes desde que estoy por el foro... Tienes otro encargo si te apetece hacernos algún SuperLOD de los tuyos FRR

Saludos.


Enviado desde mi iPhone 4S

Madre mia FRR, que nivelazo!!!! magnifico post.
Me estoy quedando impresionado, si señor.
:perfect:

Hilo interesantísimo. Es un gustazo tener foreros de este nivel, y no me refiero al nivel técnico (que también) sino a nivel didáctico. Un gustazo  :aplaudir:.

Madre mía. Es para quitarse el sombrero.

Lo que se aprende aquí

Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2

Me se van a subí las colores.  :oops:

Gracias, compañeros.

Después de deshacer con estaño el polietileno con los tiempos y temperatura que he dicho, esta es la preciosidad que nos queda:

(http://img809.imageshack.us/img809/3009/rimg1146.jpg)

Estaño y residuo de polietileno requemado. Conviene retirar esas impurezas por dos motivos: provoca un mal contacto y acelera la oxidación del cobre. Para ello, yo al menos uso este sistema: hago varias pasadas rápidas con la punta del soldador para arrastrar el estaño sobrante, que a su vez arrastra los residuos. Después, lijo un poco con papel de lija muy fino o con lana de roca, para que el PE requemado se pulverice y pueda retirarse con un simple soplo. También puede hacerse con un pelacables, nunca tirando sino "mordiendo" toda la sección para pulverizar el residuo. Finalmente, limpio con Kontakt para placas PCB frontando con un algodón o, mejor, un limpiador de pipas. El resultado es este:

(http://img41.imageshack.us/img41/1159/rimg1148s.jpg)

La peculiaridad de este hilo exige emplear constantemente el multímetro, casi después de cada paso. Tras limpiar los dos extremos, el multímetro indica que todo está bien y que hay muy buen contacto:

(http://img26.imageshack.us/img26/6178/rimg1150.jpg)

La prueba definitiva es esta. Como he dejado más cable de la cuenta (no hay que pecar por defecto), corto las puntas y esto es lo que debería aparecer:

(http://img853.imageshack.us/img853/5771/rimg1153.jpg)

En el interior del cable no hay rastro de residuos, y la prueba está en que el estaño ha penetrado completamente por capilaridad y la sección en el corte está lisa y uniforme.

No lo he dicho, pero he deshecho parte del trenzado para que fuera más apretado. Ahora, en lugar de 4 nudos, hay 5 nudos completos:

(http://img94.imageshack.us/img94/3556/rimg1151.jpg)

Acto seguido, sueldo un extremo al jack acodado, teniendo muy presente lo que ya sabemos sobre el trenzado de 4 hilos: que son dos pares trenzados (horizontal y vertical), y que un par se puentea para la tierra, y el otro se usa para canal derecho e izquierdo:

(http://img838.imageshack.us/img838/1719/rimg1155.jpg)

Como puede observarse, he aislado la tierra con doble cinta de teflón de 0.4 mm, para que al enroscar y apretar no haya contacto con la señal.

Como el cable no cabe en el sistema de retención del jack Neutrik, vamos a convertir un vulgar Neutrik en un "premium modified gold plug" como el de Alo Audio. Atención, hay que estar muy concentrados, es una operación sumamente compleja:

(http://img641.imageshack.us/img641/9172/rimg1156.jpg)

¡Voilà! Ya está, ya tenemos el premium modified plug. El cable acaba de aumentar su valor en 50€:

(http://img688.imageshack.us/img688/1982/rimg1157.jpg)

Si además creamos un "superb modified plug reductor", la cosa se incrementa en 20€ más:

(http://img833.imageshack.us/img833/5793/rimg1158.jpg)

Para que el resultado parezca más vistoso y verdaderamente "modified", deslizo un par de termorretráctiles que ya calentaré después:

(http://img193.imageshack.us/img193/9766/rimg1159.jpg)

Insisto: multímetro constantemente, porque cualquier error nos obligaría a desandar dos pasos y perderíamos el doble de tiempo (y la paciencia).

Continuará...

Lo del plug ha estado genial Paco, menos mal que tú piensas como yo, los LOD ni los cables valen lo que valen, ya se lo decía a algunos compis con el tema de custom y LOD por MP que usan materiales malos y los cobran muy caros.
s2

Sí, Gonzalo, es fácil arruinarse en esta afición.

El dock, formado por 30 pestañas. La numeración va de izquierda a derecha y de arriba abajo (izda. arriba 1, izqda. debajo 2, arriba 3, etc. hasta la pestana del extremo inf. derecho, 30):

(http://img651.imageshack.us/img651/7452/rimg1161.jpg)

Solo nos interesan las siguientes pestañas:

1-Tierra general
2-Tierra audio (puenteada internamente con 1)
3-Canal derecho - salida
4-Canal izquierdo - salida
11-Tierra serial
15-Tierra
21- Serial

De modo que anulamos las demás, doblando y cortando, para que sea más fácil de soldar:

(http://img42.imageshack.us/img42/2069/rimg1162.jpg)

A continuación, puenteo las pestañas 11 y 15 (tierra-tierra). De los pines 1-2, solo es necesario soldar uno puesto que están puenteados internamente, pero como uso 4 conductores, soldaré a 4 pestañas. Separo en V las pestañas 1-3 y 2-4:

(http://img818.imageshack.us/img818/3949/rimg1163.jpg)

Sueldo la resistencia de 68KOhm a las pestañas 11-15-21. De este modo, el dock es universal y evitamos que en algunos modelos de iPhone aparezca una ventana de error:

(http://img38.imageshack.us/img38/3500/rimg1164.jpg)

Luego sueldo los cables. Soldar este tipo de hilo es más difícil que soldar un conductor sólido porque el espacio disponible es mínimo y las pestañas 1 a 4 están muy pegadas (aunque las he separado). Mi truco, para evitar contactos indeseados, es el de siempre: un par de capas de teflón de 0.4 mm entre cable y cable. No hay fotos.

Este paso es importante. Como uso un dock que no es de salida lateral, pero el cable saldrá por el agujero del botón lateral, corto el ancla de ese lado (solo de ese lado) para evitar que el dock quede retenido dentro del iPod/iPhone, lo cual sin duda crearía una situación bastante comprometida:

(http://img685.imageshack.us/img685/1803/rimg1165.jpg)

Ya podemos encajarlo y, si el modelo de dock así lo indica, encolar. Antes, sin embargo, conviene probarlo con un Ipod, porque una vez encolado ya no hay vuelta atrás. Este funciona muy bien.

Para tapar el agujerillo, he aprovechado el reductor del propio Neutrik, algo parecido a lo que deben de hacer los del AloAudio. Ya se sabe, no hay que tirar nunca nada, cualquier cosa puede sacarnos de un apuro:

(http://img267.imageshack.us/img267/9344/rimg1166.jpg)

Caliento los dos pequeños termorretráctiles, y el cable LOD ya está listo:

(http://img507.imageshack.us/img507/56/rimg1167.jpg)

(http://img716.imageshack.us/img716/9110/rimg1168.jpg)

Seguramente alguien pensará: ¿Pero eso no está al revés? Bueno, sí pero no. Está así para que al conectarlo al ampli portátil, el cable se doble ligeramente sobre sí mismo y quede pegado al cuerpo iPod-ampli. De este modo, el cable no sobresale en absoluto y el artilugio ocupa lo mínimo posible:

(http://img140.imageshack.us/img140/2171/rimg1169.jpg)

En el termorretráctil he puesto dos iniciales: FQ. Es el nombre del prototipo: Fairy Queen. El HUMita puede ponerle su nombre, la cara de su novia o la cifra con la cantidad que se ha ahorrado.

(http://img195.imageshack.us/img195/9540/rimg1170.jpg)

Hay una cosa que no he hecho bien: en la salida del cable, se ve el metal del dock apantallado. Para hacerlo bien, tenía que haber cortado el botón lateral por la mitad, pegarlo con cola para PVC y ponerle el mismo termorretráctil que le he puesto a este. Es lo que hice (sin termorr.) en este prototipo hecho con plata sólida pura 99.999%:

(http://img534.imageshack.us/img534/8889/rimg1065.jpg)

En fin, ya tenemos un dock con jack acodado de latón, oro y termoplástico (como todos), cobre de alta conductividad en hilo de Litz, tubos de teflón en 2 pares trenzados, "modified dock" y estaño con plata. 25€ más o menos, en función de los gastos de envío de materiales.

Con plata sólida, esto puede montarse en 1 h. Con hilo de Litz, es imprecedible, pero una hora y media no nos la quita nadie, al menos.

Saludos

Buena Paco

Te ha quedado de maravilla  8-O. Y es el primero. Que gozada compi. Me da la sensación de que te van a pedir unos cuantos LODs más de un forero  :mrgreen:. De 10   :aplaudir:

Felicidades FRR  :aplaudir:!!!

Vaya trabajo que has hecho (http://i1112.photobucket.com/albums/k483/fer_upload/notation.gif). Cabe recalcar tu honestidad y ética. Deberían de aprender esos rufianes que te cobran un pastón por cosas que no valen lo que piden por ellas :reglas:.

Cita de: FRR en 07 de Agosto de 2012, 01:14:05 PM
¡Voilà! Ya está, ya tenemos el premium modified plug. El cable acaba de aumentar su valor en 50€:

(http://i1112.photobucket.com/albums/k483/fer_upload/escupirpc.gif)  Jajajaja no puedo parar......

Saludos.

Muy bueno el tutorial. Gracias por el aporte.
Saludos

Enhorabuena, increible. Te ha quedado de vicio, el resultado sonoro supongo que espectacular igualmente.

 Un trabajo muy profesional. :aplaudir:

Gracias! Esta genial, de lo mas didactico. Aqui hay mucho nivel  :gimnasia: :gimnasia:

Cita de: zootopia en 07 de Agosto de 2012, 03:32:53 PM
Enhorabuena, increible. Te ha quedado de vicio, el resultado sonoro supongo que espectacular igualmente.

Gracias a todos. Lo importante de un foro (creo yo) es que todos aprendamos de todos.

A tu pregunta, Zootopia, pues principalmente dependerá de los auriculares, que como ya sabes son la clave, y el cable puede darles un empujoncito. Después de probarlo un rato largo, me di cuenta de que el canal izquierdo distorsionaba ligeramente, así que tuve que desmontar el dock (por suerte, encaja por clic y no con pegamento). El problema era que la pestaña 4 (salida izda.) hacía un poco de contacto con la pestaña 6 (entrada izda.). Como dije, es mucho más fácil trabajar con hilo sólido porque no pasan estas cosas.

He aprovechado para arreglar el problema del agujero lateral.  He cortado medio botón, lo he encolado con pegamento para plásticos, he retirado el termorretráctil (que no me convencía) y he puesto un poco de PVC flexible:

(http://img819.imageshack.us/img819/1501/rimg1171.jpg)

Así no se ve el aluminio del blindaje, y al mismo tiempo el cable tiene bastante juego. También he aprovechado para corregir la orientación del jack, porque tampoco es el espacio que ganaba de la otra manera:

(http://img259.imageshack.us/img259/8531/rimg1172.jpg)

(http://img585.imageshack.us/img585/8755/rimg1173.jpg)

Con cobre OCC, tengo la impresión de que el sonido es más crujiente y ligeramente brillante. Con hilo de plata pura, la escena gana en amplitud y en un detalle tremendo, pero sobre todo en altas frecuencias. Con cobre de Litz, tengo la sensación de que gana en peso, como si el sonido fuera más orgánico y coherente, y que además de favorecer los agudos (sin llegar al nivel de la plata), corrige algunos problemas del iPod con los graves:

(http://members.chello.nl/~m.heijligers/ipod/Performance/iPodSP3rdGen.jpg)

El gráfico es de unas mediciones que realizó Stereophile en 2003, donde se ve que la respuesta de un iPod es bastante buena pero que falla en los graves, sobre todo en la salida de auriculares.

http://members.chello.nl/~m.heijligers/ipod/Performance/measurements.html

Sí, la verdad es que estoy bastante contento con los resultados, pero también es cierto que trae un trabajo del copón.

Saludos

Paco, no es por nada pero de hace nueve años aquí los iPod/iPhone han mejorado una barbaridad y ya no adolecen de esos problemas, además te aseguro que la salida de auriculares es muy buena.
Pero a lo que iba, el cobre OCC hace el sonido más brillante si, además mejoran medios y agudos, lo ideal para esto sería UP-OCC 7N tanto plata como cobre 7N y obviamente trenzado, lo de la salida lateral sigo sin verlo, no me gusta y llevo unos cuantos encargos, es mejor sacar el cable recto, con respecto a lo de las pestañas, se suelen sacar para evitar contactos y tener más  espacio en el poco que ya tenemos  XDDDD además no afecta nada al sonido

Por cierto, aunque 1 y 2 en la placa son iguales es recomendable puentearlos con ambos cables o lo que has hecho, una masa a cada pin 1 y 2

Hola Gonzalo. En efecto, eso dicen, que los últimos iPhones tienen mejor sonido que los iPods. Lo de la salida lateral es una opción, por simple comodidad.

Una cosa que no entiendo: si la toma de tierra ya viene puenteada, ¿qué ganamos duplicándola, respecto a calidad de sonido?

Saludos

Pues exactamente no lo se, pero el caso es que por pruebas mías suena mejor, claro al trenzar 2 pares mejora, después lo de los pines, es curioso, pero hay gente que con el 2 solo no les funciona la salida de línea, ni poniendo la resistencia de 68kOhm, tienen que puentear el 1 y el 2, el por qué nadie lo sabe, pero hay a quien sí y a quien no respecto a usar el 1 y el 2 en cuanto a mejora de sonido no creo que influya, pero como a algunos les da fallo usando solo el 2...
Por otro lado para los iPod la resistencia no es necesaria, pero si solo es para iPod se puede poner de 1kOhm, para el iPhone también serviría pero saldría que no vale para iPhone por interferencias, etc. y si se pone de 68kOhm funciona en todos sin dar error

OK. Pues seguiremos como hasta ahora. Había visto que algunos incluso decidían puentear 1 y 11, pero me quedaré como estoy.

Saludos

Increíble trabajo!! A ver si llegan las primeras opiniones :joggin:
Por cierto, una duda que me ha surgido respecto a lo que has comentado sobre los materiales de jack, no hay ningún jack de plata? No serviría para nada?

Cita de: xcd1947 en 08 de Agosto de 2012, 04:36:21 PM
Increíble trabajo!! A ver si llegan las primeras opiniones :joggin:
Por cierto, una duda que me ha surgido respecto a lo que has comentado sobre los materiales de jack, no hay ningún jack de plata? No serviría para nada?

Hola, compañero,

Sí, hay algunos como el Oyaide que llevan baño de plata, pero como he dicho el soporte es latón y el dieléctrico es termoplástico. Solo tiene sentido si vas a usar cable de plata, para mantener una cierta coherencia en los materiales. En algunos casos, he visto que hay vendedores que anuncian un Neutrik con baño de plata (Silver Plug o Silver Jack). Es falso, no existe, la plata solo es el color porque el recubrimiento es de níquel.

Para este tipo de conectores, lo más recomendable es usar un conector dorado, porque el oro protege mejor frente a la oxidación (vaya, no se oxida) y además es maleable, con lo que va mejor frente a ralladuras. Los mini jacks tienen bastante más estrés que otros conectores. Si existiera alguno de cobre berilio tampoco estaría mal en este sentido, pero creo que no lo hay.

Saludos

La verdad que los jacks suelen ser una castaña, los viablue para mí son los mejores, los swichcraft y los oyaide son buenos, pero caros, los neutrik para lo que dan son baratos.
s2

Ahora bien, podían hacer unos de cobre OFC o OCC o  cobre bañaco en plata con carcasa antimagnética no muy caros y con dieléctrico de teflón, pero claro, no interesa me da a mí, los jacks 6.3 tampoco son muy allá la mayoría, quitando los furutech y alguno más, los RCA, XLR y otros conectores son mucho mejores y están construidos mejor y con mejores materiales.
s2

La elección del jack es puramente estética, dado que en materiales que no sean la carcasa todos son casi idénticos. Al final, se elige por aspecto visual o porque es más fácil de soldar.

Saludos

Es cierto lo de la elección estética, pero también funcional, por ejemplo en mi iPhone con la funda solo entra el viablue 3.5 mini de los que se pueden considerar "buenos" jacks aunque sabemos que son bastante malillos

Viablue usa aluminio (qué si mi memoria no me falla es mejor conductor que el zinc) y cobre recocido (vamos reciclado XDDDD) para su "bronce", y el baño es de 0.25 micras (aunque no merecen el sobreprecio seguramente, por otro lado el stress a que son sometidos los jack no creo que deban se de cobre o plata por el desgaste mecánico y la facilidad con la que se rompen los jacks por lo que se, sería una auténtica ca***a
Lo del bronce, latón y demás es una tontería porque hoy día a casi todas las aleaciones de cobre le llaman latón o cobre, independientemente de que sean con zinc, estaño, aluminio, sílice o lo que les de la gana, lo llaman como quieren dependiendo de lo que les convenga, neutrik lo dice, viablue no, pero es lo que es, con aluminio, ahora proporciones...
s2

Hola Gonzalo. El bronce siempre es cobre y estaño. Viablue usa aluminio para la carcasa externa (shell) de todos los conectores de la serie, pero no para los conductores. No encuentro la ficha técnica donde aparezca la cantidad de oro protector. Es un asunto que me interesa porque cuando selecciono los conectores me gusta comparar con lupa estas cosas antes de decidir.

La ventaja de Viablue, desde mi punto de vista, es que es un conector muy flexible para quien lo monta gracias a su sistema de reductores graduales. Por otro lado, estéticamente es muy agradable. Los Switchcraft siempre me han parecido muy monos y alguna vez usé sus RCA, que son los más finos del mercado y resultan muy fáciles de soldar. Su problema es que no aceptan diámetros muy generosos. Por lo demás, son el conector profesional clásico americano, el equivalente Neutrik en USA. Su sobreprecio en Europa se debe a gastos e impuestos de importación, y al hecho de que está confeccionado en Chicago y el precio de la mano de obra también incrementa ligeramente el precio (Neutrik fabrica en Liechtenstein, mientras que la filial Neutrik Rean fabrica en China). Por lo demás, técnicamente no ofrece ventajas respecto a los demás: latón (que ellos llaman "copper alloy"), estaño en las zonas de soldadura y termoplástico.

Es difícil volverse loco al elegir un jack, porque la oferta es bastante más limitada que en el caso de los RCA.

Saludos

Ok, creí que usaba aluminio en el conductor, bueno, pues tampoco es malo, lo de los reductores está muy bien pensado.
Los Swichcraft si es cierto que son MUY CAROS, pero merecen la pena creo yo y los neutrik pues más de lo mismo, los materiales son baratillos en todos, una castaña pero es lo que hay.
s2

Sí, es lo que hay. Por eso creo que las pérdidas hay que compensarlas mimando el conductor, el dielétrico y la arquitectura del trenzado, porque en los docks tampoco es que haya mucho donde elegir.

Casi mejor: si sacaran un mini jack con cuerpo de cobre OCC y baño de plata, ni me imagino lo que nos pedirían por un LOD. Ni te cuento si además sacaran docks "audiófilos".

Saludos

pfff entonces 300€ fijo, hay mucha especulación, después la gente comenta por head-fi y demás que han comprado un LOD o un cable custom que les ha costado un pastón y no suena mejor :lolll: :lolll: :lolll:
El dieléctrico y el trenzado hay que cuidarlos siempre creo yo, como hago en todos mis cables, sino en vez de mejorar empeora, y el conductor pues igual, siempre lo mejor, que hay cables buenos y no tan caros, por ejemplo, mirando hoy en jena labs los 7 pies de cable custom cuesta 470$ o por ahí, y sin embargo con 125$ tienes 25 pies brutos tienes para hacerte un cable de 6 pies custom y para un LOD si me apuras cortito...
Pero claro, si no sabes soldar y tal como mucha gente no sabe pues la lían y pagan lo que no hay en los escritos.
Por ejemplo los cables custom de whiplash audio para los IEM, que no valen ni 50€ (comprobado por mí) y lo venden a 300 o más, los mejores cables que tienen ronda los 150€ el hacerlo como, los que yo hago, claro, que yo no me llevo casi nada, para cubrir gastos y gracias, por eso sí se nota la diferencia, como en los tuyos que cobras lo que cuesta, aunque los fabricantes pidan 4 ó 5 veces más por la cara.
s2

Tienes razón. Hay que pensar con la cabeza y agarrar la cartera con la mano, porque como ya sabemos es muy fácil arruinarse en esta afición.

Cambio de tercio. El próximo proyecto consistirá en una combinación que suele dar resultados excelentes: plata sólida pura enfundada en algodón crudo, en un trenzado de 4 hilos como el del proyecto anterior. El algodón está considerado el mejor dieléctrico que existe, por detrás el vacío y del aire, y tiene fama de suavizar la plata y darle cierta calidez. Veremos. La funda de algodón tejido puede ser blanca o negra: ¿alguna sugerencia?

Saludos

A mi me va negra, es la que uso

Un voto por la negra, pues.

Hoy he tenido un ratillo y he podido confeccionar un LOD para iPod con plata sólida pura 99.999% enfundada en algodón negro:

(http://img507.imageshack.us/img507/7506/rimg1229.jpg)

Estéticamente no me gusta demasiado, y tengo bastante claro que con esta funda no puede hacerse un doble par trenzado (4 hilos). Mejor un trenzado de 3. Estoy seguro de que con funda de algodón crudo (no blanco) quedará mejor.

Al margen de esto, llevo una hora probándolo y el sonido es  :lust: Para mi gusto, y a falta de más horas de prueba, mejor que con teflón, quizá porque los cuatro conductores están virtualmente separados por aire (el algodón es el mejor dieléctrico "sólido" porque precisamente está formado sobre todo por aire).

No es frágil aunque pueda parecerlo. Sin embargo, en la versión color crudo puede protegerse por una redecilla de techflex.

(http://img839.imageshack.us/img839/795/rimg1227.jpg)

Este me ha salido por unos 22€. Ahora estaba pensando que a lo mejor alguien piensa que estoy loco con tantas pruebas, pero en seguida me pregunto si no está más loco el que se gasta 200 o 300€ en un solo cable. Yo, por ese dinero, me hago 10 o 15 LODs de calidad equivalente (o mejor, no lo sé).

Saludos

Cómo me gustaría saber de electrónica tío... Lo máximo que hice fue cambiar la batería y el jack a mi antiguo ipod 5.5, como me arrepiento de haberlo vendido...

Piensa en positivo: a lo mejor ahora ya estaría escacharrado y nadie te daría un duro.

Un saludo  :beer:

Muy cierto. Paco te ha queda o mu rechulo jejeje.
La verdad que estoy seguro que los de 200-300€ no se parecen a los que podamos hacer tu o yo ni de broma, segurísimo, porque ya sabemos que van a pillar pasta a lo bestia y tu y yo no.
s2

Hola, buenos días,
Pues aquí un escéptico más que se suma al grupo de los que no se creían lo que un buen cable LOD es capaz de hacer y que, finalmente, ha caído rendido a la evidencia.
Se trata, concretamente, del prototipo del modelo FAIRY QUEEN SILVER preparado por FRR, al que, además de un sonido más cristalino, abierto y detallado (características señaladas por FRR) le he encontrado otras virtudes: los graves, ahora, sin oscurecer en absoluto el sonido, se hacen más presentes, resultando realmente fácil seguir una línea de bajo; en escenarios complejos, todos los instrumentos se muestran perfectamente ordenados, desapareciendo el "barullo" que antes apreciaba en algunas ocasiones; y, lo que es más importante, los agudos aparecen perfectamente controlados en todos los casos, permitiendo que los Shure SRH 940 brillen, sin causar fatiga alguna, a niveles que parecían reservados a ciertos auriculares de gama alta, como los Senn HD 800 (la que te estás perdiendo, amigo Silver72).

Un saludo

Yo sigo diciendo lo mismo, en esto de los cables hay mucho esoterismo y creo que los cables no hacen nada mientras se mantengan unos estándares de calidad mínimos. Por lo que yo no afirmo que los cables no se noten, digo que mientras que un cable sea de una cierta calidad es suficiente.

Evidentemente un cable lod de fiio no es igual que uno hecho en condiciones, apantallado, etc.

Pero eso es muy distinto a decir que un cable cardas de 200 € el metro abre la escena sonora, relaza los agudos y demás, que yo a día de hoy no me lo creo.

Recientemente compré unos D 5000 con un cable que valía más que los auris , y el resulatdo fue desastroso.

Por cierto los shure suenan impecables con cualquiera de los cables de serie. Y recordemos un principio básico, el cable no transmite sonido, sólo corriente, lo que modifica el sonido son los drivers de los auriculares. Como muy bien se puede leer en éste post:

http://reproductormp3.net/index.php?topic=11713.0


y recordemos otra cosa, el oido humano es limitadísimo, y pido perdón al autor del post por este comentario, que vuelvo a repertir que no digo "que no sea" si no que "no me lo creo" que son cosas diferentes. Pero como se me ha citado pues me veo obligado a contestar. :mrgreen:

Y haces muy bien en contestar, Silver. Lo importante es que cada uno sea honesto con sus experiencias y las exponga tal y como las siente, sin prejuicios ni apriorismos ni basándose solo en lo que ha leído. Tú has hecho tus pruebas y has llegado a tus conclusiones. Creo que eso es lo que hay que hacer, tanto en un sentido como en el otro. Nadie nos puede decir qué oímos ni qué dejamos de oír, de la misma manera que nadie puede decirme que tengo que beber agua del grifo porque objetivamente sabe igual o mejor que Lanjarón, algo que solo yo tengo que decidir.

Me alegra que te haya gustado, Amontes. Lo importante, creo yo, es uno no se arruine haciendo las pruebas de las que habla Silver.

Un saludo y gracias por la honestidad, a ambos

FRR a lo que yo me refiero no es a los cables que haces tú a precios coherente y en consonancia a la calidad. Yo me refiero que si un conector chapado en rodio o un cable con filamentos de kriptonita y con la caracola famosa nos costasen un dineral respecto a unas cualidades que son difíciles de desmostrar, rspecto a los que fabricas tú por ejemplo, ahí es donde voy yo.

Yo también encargué unos cables artesanales al forero Dan1, y se notaban un montón respecto a los de fiio, pero porque cumplen unoos estándres mínimos de calidad.

Cita de: silver72 en 02 de Septiembre de 2012, 07:01:14 AM
Yo sigo diciendo lo mismo, en esto de los cables hay mucho esoterismo y creo que los cables no hacen nada mientras se mantengan unos estándares de calidad mínimos. Por lo que yo no afirmo que los cables no se noten, digo que mientras que un cable sea de una cierta calidad es suficiente.

Evidentemente un cable lod de fiio no es igual que uno hecho en condiciones, apantallado, etc.

Pero eso es muy distinto a decir que un cable cardas de 200 € el metro abre la escena sonora, relaza los agudos y demás, que yo a día de hoy no me lo creo.

Recientemente compré unos D 5000 con un cable que valía más que los auris , y el resulatdo fue desastroso.

Por cierto los shure suenan impecables con cualquiera de los cables de serie. Y recordemos un principio básico, el cable no transmite sonido, sólo corriente, lo que modifica el sonido son los drivers de los auriculares. Como muy bien se puede leer en éste post:

http://reproductormp3.net/index.php?topic=11713.0


y recordemos otra cosa, el oido humano es limitadísimo, y pido perdón al autor del post por este comentario, que vuelvo a repertir que no digo "que no sea" si no que "no me lo creo" que son cosas diferentes. Pero como se me ha citado pues me veo obligado a contestar. :mrgreen:

Lo siento, Silver72, pero mantengo lo dicho, y eso que, como he comenzado diciendo, me considero un escéptico en toda regla que rehuye de todo conocimiento que no proceda de la observación, experiencia o uso de la razón. En este caso concreto, mi experiencia ha dado lugar al resultado que he descrito, y eso que, debido a mi pobre educación musical, a menudo me cuesta identificar determinadas características del sonido. Ojo, que, aquí, llegar a resultados favorables o desfavorables no lleva aparejado arruinarse en el intento.

Un cordial saludo

Si no estamos hablando de cosas diferentes, ahora, si me dices que con un lod cardas de 300 € comparándolo con el que te ha fabricado FRR llegas al orgasmo musical pues como que no me lo creo.

Que un lod cutre y uno bueno se notan , pues claro, los materiales hacen mucho, pero hasta cierto límite claro.

En eso estoy totalmente de acuerdo.
Saludos

Cita de: amontes en 02 de Septiembre de 2012, 08:03:45 AM
En eso estoy totalmente de acuerdo.
Saludos

De todo lo que he hablado/escrito anttes me refería a eso. Y es más, ya que tienes los shure 940, y doy fe de que se escuchan de muerte con los cables que llevan de serie, no te pica la curiosidad de hacerles unos "buenos" a ver que tal??.

Si lo haces y me dices que se abre la escena, los medios se adelantan, los agudos se vuelven menos intrusivos y cosas por el estilo, ahí si que estaré escéptico, porque el cable es lo suficientemente bueno ( los de serie ).

Creo que estamos de acuerdo en la cuestión económica. Como ya dije una vez en este mismo foro (creo), lo que no tiene sentido es que la correa cueste más que el perro. Si el cable tiene que costar lo mismo que el auricular, lo más sensato es cambiar el auricular por otro mejor, porque ahí las mejoras serán bastante más apreciables. En materiales, el mejor de los cables posibles no debería pasar de 60€ el metro. Otra cosa es que la elaboración de algunos en concreto (y solo de algunos) pueda llevar varias horas de trabajo, pero en ese caso lo que se paga es la manufactura y no los materiales.

La política de vender caro es muy sencilla: venderás menos, pero cuando vendas amortizarás la inversión por 10 o por 20, de modo que ganarás lo mismo pero trabajarás menos.

Cita de: silver72 en 02 de Septiembre de 2012, 07:01:14 AM
Recientemente compré unos D 5000 con un cable que valía más que los auris , y el resulatdo fue desastroso.

Me pica la curiosidad. ¿Son los Denon 5000? Si es así, el cable de serie de ese auricular es realmente bueno, al menos sobre el papel.

(http://farm2.static.flickr.com/1278/931974291_3cc1794ca0.jpg)

Es que los cables Denon son bastante buenos, el D5000 de serie tiene un cable de bastante calidad, el del D7000 es mejor, es bastante más grueso eso sí, pero no mucho más, yo, sinceramente a los D7000 no creo que les cambie el cable, no creo que merezca la pena gastarse casi 200€ aunque el cable lo haga yo, la verdad, si dijésemos otro auri sí, pero estos Denon no ;)
s2

Cita de: FRR en 02 de Septiembre de 2012, 09:11:38 AM

Cita de: silver72 en 02 de Septiembre de 2012, 07:01:14 AM
Recientemente compré unos D 5000 con un cable que valía más que los auris , y el resulatdo fue desastroso.

Me pica la curiosidad. ¿Son los Denon 5000? Si es así, el cable de serie de ese auricular es realmente bueno, al menos sobre el papel.

(http://farm2.static.flickr.com/1278/931974291_3cc1794ca0.jpg)

pues si FRR son los denon d 5000, que se recablearon con jena labs ultrawire y conector furutech. Los auris sonaban mal porque son malos simplemente, no por el carísimo cable, aunque bien es cerdad que no pude hacer una comprobación directa entre cable de serie y el jena, lástima.

Los cables "top" los ponen caros no por ganar más dinero creo yo, si no por marketing. Si en el mundo del audio lo mejor costase el coste más uun margen razonable, por ejemplo 100 € el metro, mucha gente diría que no son tan buenos, hay que inflar precio para que inconscientemente ( o conscientemente ) el comprador diga "hostia peazo cable ....."

Igual que con los auris , si te ponen el topd de sennheiser a 400 e en vez de a 1200 € pues no sería lo mismo no??.

Lo dicho por ejemplo para los HD 600 (aunque supongo que el original cumplirá ) , un cable de calidad, buena conductancia, capacitancia o como cojones se diga, apantallado para que no entren gremlins, con una sección adecuada y buenos materiales y para que hace falta el cardas,????

Sinceramente silver que digas que los D5000 son malos se me hace difícil de entender, que no te gusten, no sean tu perfil o lo que sea no quiere decir que sean malos, tengo los D7000 y estoy muy contento, pero malos no son...

Cita de: GonzaloM en 02 de Septiembre de 2012, 03:43:24 PM
Sinceramente silver que digas que los D5000 son malos se me hace difícil de entender, que no te gusten, no sean tu perfil o lo que sea no quiere decir que sean malos, tengo los D7000 y estoy muy contento, pero malos no son...

Has probado los d 5000 ?, lo digo porque a lo mejor son diferentes, no puedo opinar de los d 2000 ni de los d 7000, por cierto es el perfil que me gusta pero en condiciones claro, cualquier ultrasone de los abiertos te ofrece lo mismo o más por una fracción del precio de los denon. Para mi los d 5000 tienen el mismo hype que los monster beats , por cierto que casi hinchamos a hostias cuando algún chaval pregunta por ellos. Uno hype comercial, y los otros hype audiófilo, pero hype en ambos casos. Además si ni fabrican sus propios drivers  :doh:, vaya marca audiófila. Y sigo diciendo que unos auris con tan poca impedancia y tan alta sensibilidad deben sonar descontrolados cuando les metes chicha, y efectivamente así pasa. No es manía personal, son mis impresiones. Si mañana pruebo los 7000 ó 2000 y me encantan , pues lo diré. Un saludo chavales

A ver que me he expresado mal. Donde digo que los denon d 5000 "son", quería decir "me parecen" malos. Para que no haya equivocaciones.

Sí los he probado y suenan muy bien, los D7000 mejor pero bueno, los Ultrasone no los he probado no puedo opinar, comparar los beats con los denon no creo que sea muy adecuado, pero bueno, para gustos colores, claro.
s2

Más variantes que pueden experimentarse para un cable de iPod, fruto de dos encargos en otros foros.

El primero es un cable LOD de plata pura, con la particularidad de que la persona que me lo encargó quería que cada canal tuviera un calibre 18 AWG de plata pura. Ello me ha obligado a usar 3 hilos de plata por señal, trenzarlos entre ellos y embutirlos en cada uno de los tubos, como si fuera un multifilar formado por 3 hilos individuales algo gruesos:

(http://img641.imageshack.us/img641/4559/rimg1974.jpg)

(http://img802.imageshack.us/img802/5604/rimg1979.jpg)

El segundo es un LOD híbrido, formado por cobre OCC y plata sólida pura. Para confeccionarlo, el procedimiento en este caso ha sido destripar un cable OCC multifilar quitándole la funda de PE, trenzarlo junto a un hilo de plata de calibre 0.315 mm (28AWG) y entubar el híbrido. En la segunda imagen se ve bastante bien la combinación de hebras finas de cobre OCC y el hilo de plata (más grueso) trenzado alrededor, todo en el mismo tubo. Para prevenir la oxidación de la plata pero sobre todo del cobre (a pesar de que está prácticamente desoxigenado) he untado uno y otra con una película de Kontakt antioxidante. El proceso es laborioso pero merece la pena:

(http://img442.imageshack.us/img442/2509/rimg1980.jpg)

(http://img560.imageshack.us/img560/7071/rimg1981.jpg)

Saludos

Otra idea que estoy ensayando para un cable LOD de iPod/iPhone. Ya había probado un híbrido de plata pura y cobre OCC, pero la idea de retirar el protector del cobre no me gustaba, pues aunque luego lo trataba con protector desoxidante, corría el riesgo de degradarse con el tiempo.

La siguiente solución consiste en emplear un cable OCC con dieléctrico de polietileno transparente, trenzar en el exterior un hilo de plata muy fino pero de muy alta calidad (28 AWG o 30 AWG), entubar en termorretráctil lo más fino posible y calentar. De este modo, el cable conserva la flexibilidad del polietileno, el cobre queda perfectamente protegido sin necesidad de sacarlo de su funda, y el termorretráctil (insisto, lo más fino posible) apenas añade espacio una vez contraído:

(http://img803.imageshack.us/img803/7528/rimg2005.jpg)

En la imagen, puede verse el resultado ya trenzado: no solo se separan físicamente la plata del cobre OCC, sino que los filamentos del cobre y el hilo de plata para la misma señal van trenzados en dirección opuesta para mejorar (en teoría) el rendimiento del cable.

Saludos

Cada cable tiene su propio perfil, que gustará más o menos según cada hijo de su vecino. Sin embargo, personalmente, la combinación para cable de iPod que más me ha gustado de entre todas mis pruebas, con diferencias, es la de plata pura desnuda en algodón, sin teflón ni polietileno ni cobre ni cualquier otro elemento extra: solo plata pura y algodón. No hace mucho me lo decía un compañero, y en cierto sentido llevaba razón: a menudo, cuanto más sencillo, mejor.

Aunque los resultados, para mi gusto, eran excepcionales, el cable tenía un problema grave: era delicadísimo, y solo podía usarse en equipos estacionarios:

(http://img507.imageshack.us/img507/7506/rimg1229.jpg)

Lo he llevado conmigo durante unas semanas en el coche, y la verdad es que sigue funcionando bien, pero hay que andar con mucho ojo porque se deforma con una facilidad increíble.

Bueno, pues creo que ya he dado con la fórmula para confeccionar un cable LOD para iPod/iPhone con plata y algodón, y que resista bastante bien las inclemencias del uso portátil.

Aunque me guardo algún secretillo de cierta relevancia para uso propio y futuras pruebas  :Innocent: , la idea consiste en seguir los siguientes pasos:

-Entubar dos hilos de plata sólida 99.999% en fundas de algodón.
-Sellar los extremos con cinta aislante o esmalte de uñas para evitar que se deshilache.
-Trenzar ambos vivos entre sí.
-Trenzar un tercer hilo de plata para la tierra, pero sin enfundar para reducir el espacio disponible.
-Fijar los extremos con cinta de teflón gruesa y consistente.

El resultado es este:

(http://img716.imageshack.us/img716/1916/rimg2009.jpg)

Tal y como aparece aquí, el cable es perfecto por el espacio reducido que ocupa, pero aún sigue siendo frágil. Por ello, lo entubamos todo con mucho cuidado en una funda de polietileno, que le dará una muy buena consistencia y la flexibilidad justa para que pueda manejarse con soltura:

(http://img855.imageshack.us/img855/6199/rimg2010.jpg)

Continuará...

Para montar el cable, he utilizado los mejores componentes que he encontrado, y que no son precisamente los de precios high-end. Este es el aspecto final:

(http://img543.imageshack.us/img543/1508/rimg2020.jpg)

Ese conector dock es el de mejor calidad que he visto. No hay más que tocarlo para ver que tiene una muy buena calidad de construcción, y además va blindado internamente y tiene un agujero de salida bastante generoso, ideal para cables de sección algo más gruesa de lo común.

Arriba, en un post que tendrá dos o tres semanas, decía que el mercado de mini jacks era extremadamente pobre, y que apenas había diferencias entre Viablue, Neutrik, Oyaide y Switchcraft, ya que todos montan aleación de cobre y termoplástico. Bueno, pues ahora debo rectificarme. Objetivamente, el de la foto es el mejor mini jack posible (que yo conozca): conductor de cobre, dieléctrico de teflón, contactos bañados en rodio y carcasa antimagnética de carbono.

De este modo, con un presupuesto más o menos ajustado (40€ en materiales y gastos de envío) tenemos un cable LOD que, para mi gusto, es excepcionalmente bueno, quizá debido a su sencillez: plata sólida pura, algodón y funda de poliéster protectora, con los mejores conectores que objetivamente pueden encontrarse en el mercado.

El cable es ideal para un uso estacionario, pero también puede sacarse de casa sin problemas, siempre que recordemos que se trata de plata desnuda en algodón y lo tratemos con unos mínimos: evitar tirones, torsiones constantes y golpes fuertes. Si no somos muy brutos, tal y como está es un cable resistente y con un sonido que para mi gusto barre literalmente todo lo que he probado con plata en teflón, cobre OCC en polietileno, híbridos de plata y cobre, hilo de litz y demás pruebas y prototipos. Es el puerto de llegada, que tal vez (tal vez) solo pueda mejorarse usando un hilo de plata entrelazado con hilo de Litz enfundado en algodón, en una variante posible y algo más elaborada de este mismo cable.

Saludos

joe que nivel de cables LOD y a unos precios comedidos. Igual te pido que me hagas uno...

Saludos!

Hola Indeep. Cuando termine todas las pruebas, seleccionaré los tres mejores para que podáis dar vuestra opinión. Uno de ellos será este, seguro. Y el híbrido tiene muchos puntos.

Saludos

Impresionante el curro Paco! :aplaudir: :aplaudir:
O debería decir Maestro Paco :dios:

Esto lo puede hacer cualquiera con buen ojo y una aguja. En serio.

El híbrido de plata pura y cobre OCC, con un mini jack Hicon que estoy probando, pero que no es ni mejor ni peor que la media (latón, baño de oro, termoplástico):

(http://img824.imageshack.us/img824/3087/rimg2025.jpg)

Saludos

Magnifico trabajo Paco, me encantan.... :aplaudir:

El siguiente cable es una variante del LOD con plata y algodón que ya había ensayado arriba. Personalmente, me gusta el sonido detallado pero suave y con buena profundidad, y soy un poco maniático con los graves, que me gustan muy muy controlados, secos y con empuje, pero nada más. Por eso prefiero el de plata y algodón que he enseñado antes, pero este tiene otras virtudes que pueden gustar a otros.

Aviso: es el LOD más complicado que he confeccionado hasta ahora. Se trata de un híbrido de plata pura 99.999% y cobre de alta pureza en hilo de Litz, enfundado directamente en algodón. Como ya se sabe, en un diseño Litz, cada hebra está separada de las demás por una película de resina o polietileno para reducir el efecto skin o pelicular. El cable trabaja no con la superficie de un solo conductor sólido, sino con la de 30 conductores independientes. La resistencia disminuye a mínimos y se preservan las altas frecuencias. Al añadirle un hilo de plata, esta también queda aislada del cobre, por lo que tenemos unos 30 conductores sólidos de cobre más otro de plata, totalmente separados los unos de los otros, sin saltos entre hebras y con una superficie efectiva de transmisión altísima para el espacio que ocupa.

El primer paso consiste, como ya sabemos, en derretir la película de polietileno de cada hebra en los extremos, sin quemar el cable. Como ya lo expliqué, me lo salto. Es importante comprobar con multímetro que hay conductividad entre los extremos, porque de lo contrario el hilo de Litz no transmitirá nada. A continuación, sueldo en un extremo el hilo de plata con estaño con plata:

(http://img222.imageshack.us/img222/2054/rimg2027.jpg)

Y los trenzo entre sí, respetando en este caso la dirección del trenzado, que reducirá la inductancia entre los conductores:

(http://img837.imageshack.us/img837/5806/rimg2028.jpg)

Detalle del hilo de plata trenzado en el hilo de cobre de Litz, después de tratar la plata con líquido protector:

(http://img255.imageshack.us/img255/6250/rimg2031.jpg)

Enfundo en algodón y trenzo las tres señales:

(http://img600.imageshack.us/img600/391/rimg2033.jpg)

Sello las puntas para que no se deshilache, y enfundo en poliéster para proteger el algodón:

(http://img268.imageshack.us/img268/3708/rimg2034.jpg)

Sello los extremos de la funda y corto las rebabas:

(http://img23.imageshack.us/img23/6373/rimg2036.jpg)

Por supuesto, he comprobado con multímetro cada paso. Acto seguido, sueldo el mini jack, compruebo nuevamente, sueldo el LOD, compruebo otra vez con multímetro y un pequeño hilo de plata, y sello con pegamento tipo Epoxy o especial para PVC/Teflón/Polietilenos.

(http://img193.imageshack.us/img193/8058/rimg2039.jpg)

Como es un cable de especial calidad, le he puesto lo mejor que he encontrado (no lo más caro, ojo). No sé si con estos conectores suena mejor o peor, puesto que no lo he probado con los normales. Este jack es excepcional en el sentido de que no hay otros como él, ni Neutrik ni Oyaide ni Viablue ni Switchcraft ni nada que yo conozca, y además es bastante barato: cobre, baño de oro, dieléctrico de teflón, carcasa antimagnética y no conductiva (comprobado con multímetro), baño de rodio en la carcasa.

(http://img690.imageshack.us/img690/2980/rimg2040x.jpg)

Se me acaban las ideas para cables LOD. Aunque personalmente no necesito más experimentos con este tipo de cables, si alguien tiene alguna sugerencia (materiales, geometrías, etc.) y cree que puede ser interesante, estaré encantado de montarle un prototipo para que lo pruebe él mismo, siempre que no suponga complicarme la vida en exceso.

Saludos

Cita de: GonzaloM en 02 de Septiembre de 2012, 07:04:27 PM
comparar los beats con los denon no creo que sea muy adecuado, pero bueno, para gustos colores, claro.
s2

Tú no lo consideras adecuado pero yo si, esa es la diversidad de opiniones. Los Monster son unos auris normaluchos y caros, y los denon d 5000 son unos auris normaluchos y carísimos, puede que hasta en esta comparativa ganasen los monster y todo.

Hombre... decir eso en algo tan subjetivo y lleno de percepciones personales es muy tajante ¿No crees silver72? has probado los modelos de auris?

Se me cae la baba con cada cable, por mí los tendría todos y podría pasarme horas disfrutando buscando diferencias  :big:

Lo mas probable es que yo le pida uno cortito para el Arrow :)

Cita de: Indeep en 14 de Septiembre de 2012, 12:23:11 PM
Hombre... decir eso en algo tan subjetivo y lleno de percepciones personales es muy tajante ¿No crees silver72? has probado los modelos de auris?

pues si, de auris que no pruebo no puedo opinar, he tenido los denon d 5000 y me han prestado los monster, y los dos me parecen malos auriculares, cada uno en su gama. Y los dos con nefasta relación calidad-precio, pero como los denon están encumbrados hasta la saciedad, pues no se puede decir nada malo sobre ellos......y claro gástate 300 ó 400 € en unos auris subidos a un pedestal, y luego decir que te parecen una ful de estambul, pues cuesta es normal..... Pero luego los enchufas a un ampli estacionario das al play y se te queda cara de gilipollas. ( o por lo menos a mi )

Lo curioso es que me ha llegado algún mp de algún forero reconocido poniendo a caldo a los d 5000.
Y vuelvo a decir lo que repito siempre, que digo "me parecen" no "que sean", que son cosas diferentes.
Parece que hay objetos de culto que no se pueden criticar y toda la gama denon parece de ellos.

Digo lo que pienso , sin más, y sin mirar la marca o el modelo en concreto

Me uno a todas la felicitaciones a FRR por un post informativo y esclarecedor. Lo digo cómo ex-audiófilo que se ha gastado en cables una suma obscena de dinero. Me hubiese encantado haberte conocido y haber hecho negocios contigo entonces.

Leyendo las seis páginas de información hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes.

Primero acerca del coste real de hacer un cable y si es una burrada pedir el dinero que se pide por ahí. Y estoy de acuerdo que se pasan de precio y de hype con los cables criogenizados y masajeados por vírgenes pelirrojas.

Pero me gustaría saber cuánto cuesta de verdad un cable de los que nuestro compañero FRR (o cualquier otro) construye.

¿Cual es el coste real de ese cable?

Primero tiene que amortizar  los años de estudio que ha realizado y que le permiten construirlo. Segundo tiene que amortizar también el I+D+i realizado para llegar al producto que me ofrece:horas de trabajo, costes de materiales y costes de funcionamiento (alquiler, luz, teléfono, etc.). Una vez que hayamos tenido en cuenta esto, tendrá que añadirle el sueldo que cobra por hacer el cable de forma manual: honorarios por el tiempo empleado. Materiales de ese cable. Además en una economía regulada: impuestos directos e indirectos, seguridad social, etc. 

La conclusión es el coste de ese cable se puede acercar bastante a lo que están pidiendo algunos salvajes. Si vale la pena gastarse ese dinero en ese cable es otro cantar.

La segunda cuestión es la percepción del valor de las cosas,  o si lo barato es o no bueno.

Pongo un ejemplo. No hace mucho asistí a un simposio sobre los vinos de Malvasía del mundo. Resumiendo este vino es un vino dulce de gran calidad que se produce en Canarias.  Se cataron estos vinos y se compararon con otros grandes vinos dulces del mundo, la conclusión era que estaban a la altura de los mismos. Uno de los bodegueros premiado le preguntó a los expertos internacionales, por qué si su vino era tan bueno, tenía tantos problemas para venderlo fuera de España.

La contestación que le dieron fue muy interesante: porque vendía su vino demasiado barato y por eso nadie creía que era bueno   Me explico. El vino dulce de alta gama: Sauterness, Málaga, Tokai, está destinado para un público de edad media a avanzada de gran poder adquisitivo. Esté público paga entre 40 a cientos de euros por una botella.  Estos vinos son tan caros porque son escasos, jodidos de hacer y muy muy exclusivos. A estos consumidores no les puedes vender un vino de primer nivel a precio de saldo, porque  no creerán que sea de calidad. Saben saben que producir esto vinos es muy costoso.  El vino del bodeguero canario compartía calidad y coste con los grandes nombres del mundo, pero claro como vendía su producto en un mercado menos exclusivo (Canarias)  pues no lo podía cobrar a ese precio y perdía dinero.  ¿Entonce las solución era venderlo caro? No es tan fácil porque...

... la percepción del valor de las cosas es más importante que su verdadero coste. No puedes venderle un coche a un usuario medio de BMW por un tercio de su precio y hacerles creer que es igual de bueno. No se lo van a creer y no lo vas a conseguir. Porque puedes hacerles la suma de lo que cuesta cada tornillo y cada tuerca del coche; demostrarles con un cronometro en mano que es igual de rápido; igual de cómodo y te contestarán con un simple: "sí, pero no tiene ni la historia ni la tradición de BMW... y ahí se acaba la discusión".

El mundo del consumo, y el del audio está incluido es muy subjetivo, y es muy difícil convencer al consumidor que lo barato es bueno. Lo barato es barato. Lo caro es bueno.   Desgraciadamente hay mucho que se escudan en esta percepción para venderte mierda a precio de oro. Y ahí es donde entra el estar informado y saber qué compras.  Pero si FRR quiere competir (y esto no sé si es verdad o no) en el mercado mundial de los cables hand-made tendrá que darle valor a su producto y hacer que la percepción del mismo sea de alta calidad. Y eso sólo lo puede hacer a base de meterle caña a los precios y encontrando una forma de transmitir que son la hostia en verso. Triste, pero real.

a que simposiso más raros vas andrés....... :kiss:. Tu razonamiento ( por polemizar y tocar los cataplines un poco  :mrgreen: ), está bien. Pero es que un blanco de lanzarote semiseco está de puta madre, el problema viene cuando reenvasan ese mismo semiseco y nos lo quieren vender a precio de oro diciéndonos que si lo pruebas mientras comes langostinos, y después vas a echar un kiki aguantas 7 seguidos y alcanzas el nirvana......ahí está el kid de la cuestión. Un abrazo amigo. y vivan los sennheise hd 600!!!  :beer:

Silver cuando en esos simposios raros te dan a probar vinos del año 1933 es cuando te das cuenta de que sí estas en el simposio adecuado.

En este caso hablo de vinos dulce de postre, que no son ese vino fantástico que te bebiste en Lanzarote y que cuesta lo que vale, y que se vende todo.

Y estoy de acuerdo contigo en que te vende el nirvana sobre la tierra para cascarte una fortuna por cualquier cosa. Percepción de calidad llaman a eso y es donde se mete el cuesco más que en ningún otro lado. Como los hechos son los mismos para todos como muy bien ha explicado FRR en este tema, pues hala a meter filosofía barata y nombres rimbombantes para distinguirte de otros fabricantes.

Cita de: andkoppel en 03 de Octubre de 2012, 10:40:27 AM
Pero si FRR quiere competir (y esto no sé si es verdad o no) en el mercado mundial de los cables hand-made

Por el momento, don FRR se contenta con que las pruebas que hace no le cuesten un duro, que en realidad es de lo que se trata, y de poder probar un poco de todo para ejercitar las manualidades y encontrar, algún día, la madre de todos los cables a un precio terrenal.

Citartendrá que darle valor a su producto y hacer que la percepción del mismo sea de alta calidad. Y eso sólo lo puede hacer a base de meterle caña a los precios y encontrando una forma de transmitir que son la hostia en verso. Triste, pero real.

Estoy de acuerdo. Márqueting, fotos con cámara reflex, aumento de precios, reviews pagadas y creación de una imagen. Cosa de meter pasta y tiempo. Paso, sinceramente. Voy probando mis cosillas, en mi casa, con mi musiquita de fondo, me autofinancio los materiales y aprendo un montón, que es lo que me interesa. Los otros líos los dejo para más adelante, por si algún día el país se va al carajo y nos quedamos sin trabajo los pocos que aún tenemos trabajo.

Lo del precio y el valor, tienes razón. Un ejemplo:

Cable RCA Ophelia. El Belden sale a 6.5€/m en bobina con impuestos, más 2€ proporcionales de envío, más 2€ del metro de funda con la parte proporcional del envío, más 7-8€ por unos RCA Neutrik con la parte proporcional del envío, más 50 cénts. o un euro del manguito, según calidad, con el envío, más el estaño con plata, más lo que tardas en amortizar la estación de soldadura, más el bote de limpiador antioxidante que sale a 20 o 30€, más lo que gastas en luz para regular la estación a 400W, más el instrumental que ya has pagado (tenazas de varias medidas, cúter, varillas metálicas de aluminio, etc.). En fin, que en materiales (con envío), un Ophelia de 2 x 0.5 m con Neutrik cuesta unos 20-21€, lo vendo a 25€ y el sobrante es para la hora y media empleada (sueldo chino) y amortización de materiales para más pruebas.

Un empresa debería sumar 21% de IVA, facturas de luz y agua, sueldo a algún empleado con su Seguridad Social, impuestos por beneficios, alquiler del taller y cosas que seguro que me dejo. Los 21 se convierten fácilmente en 50 para cubrir gastos, y como no venden 100 cables cada día, otros 50 de beneficio, porque si se venden 10 al mes serán 500 de beneficio, lo cual tampoco es una gran fortuna.

Hay dos formas de enfocar esto: trabajar como un chino todos los días para sacar 1000€ en un mes vendiendo 200 cables (no es mi caso, ni mucho menos), o inflar el margen (sensación de mayor calidad) y ganar lo mismo pero trabajando menos y vendiendo 20 cables al mes (trabajo europeo).

Un saludo

Ah pillín te estás financiando el I+D+i con tus amigos. Es una forma perfecta de hacerlo y ventajosa para las dos partes implicadas.

Cita de: andkoppel en 03 de Octubre de 2012, 02:21:03 PM
Ah pillín te estás financiando el I+D+i con tus amigos. Es una forma perfecta de hacerlo y ventajosa para las dos partes implicadas.

Es que si lo hago para no gastarme una pasta irracional en cables hi-end, lo que no tiene sentido es que me arruine gastante una pasta irracional en cableado HUM.

Un saludo, y quién te hubiera conocido antes...  :lust:

Aprovecho para añadir una foto de una variante que se me ocurrió el otro día para el cable híbrido OCC-plata pura. Un chico me pidió un cable acodado. Mientras lo montaba, me di cuenta de que no entraba en el jack (demasiado grueso, el cable). A la fuerza ahorcan, así que se me ocurrió usar 5/6 conductores independientes: 1 plata + 1 OCC por canal, 1/2 plata/OCC para el retorno.

(http://2.bp.blogspot.com/-zSYHpPVi6gg/UGijCZPXA6I/AAAAAAAAAV8/e-RDRzpFJZk/s1600/RIMG2108.JPG)

¿Comparaciones? No puedo comparar las dos versiones, porque lo haría de memoria (mi híbrido lo tiene un compañero). Solo sé que, en teoría, debería ser algo mejor porque cada metal está físicamente separado de los otros. Más no puedo decir.

Un saludo

Paco

Tras superar la fase de prototipos, y tras varias pruebas con varios tipos de plata mezclada con oro, por fin he terminado un cable elaborado con estos metales nobles en los conductores que tenga un rendimiento satisfactorio. En este caso, el mejor diseño es el más sencillo. En lugar de las aleaciones que son más populares (por ejemplo, la de marca Mundorf, con 1% de oro), he escogido plata bañada en oro, por varios motivos: es más económica, tiene porcentajes y purezas muy similares al anterior (0.8% de oro, pureza de la plata del 99.999%, pureza del oro del 99.9%), el oro no está mezclado con la plata sino que es una imprimación exterior (lo que evitará a muy largo plazo la corrosión de la plata, sobre todo en entornos muy luminosos o húmedos), es muchísimo más fino (32 AWG frente al 24AWG típico) y, sobre todo, suena algo mejor.

Dado que empleamos conductores realmente finos, he utilizado cuatro hilos por canal en lugar de dos, en un diseño casi de Litz. Los hilos están suspendidos en tubos de teflón flexible sobredimensionado, de manera que el dieléctrico principal es el aire, que presenta la más baja absorción dieléctrica posible (1.1).


El trenzado que mejor me ha funcionado es el doble balanceado. Aunque lo probé en mis primeros diseños, acabé descartándolo porque casi siempre obtenía mejores resultados con otros tipos de geometría, especialmente el doble par trenzado. Andando el tiempo, me di cuenta de que el problema no radicaba en el diseño en sí, sino en la distribución de los conductores.


Siguiendo la práctica más extendida, empleaba la trenza vertical para una señal y la horizontal para la otra, en una distribución que podríamos llamar simétrica. Un día, por error, confundí los conductores y empleé un hilo de la trenza vertical junto a uno de la horizontal para la señal, y lo mismo para el retorno. Los frutos de ese despiste involuntario fueron de lo más gratificantes, ya que el sonido ya no era vulgar y plano sino muy similar (o idéntico) al obtenido mediante otros trenzados. En el nudo de la imagen superior, los dos hilos superiores transmiten conjuntamente una señal, y los dos inferiores se encargan de transportar la otra. Imagino que esta solución contribuye a aumentar ligeramente la inductancia y, por ende, a reducir la capacitancia total, que es el valor que suele privilegiarse en cables que transportan voltaje, no corriente (baja señal).

Sin lugar a dudas, los mejores resultados se obtienen mediante un trenzado muy plano, tal vez por los mismos motivos que acabo de alegar. En efecto, un trenzado más apretado (con ángulos de cruce más próximos a los 90º) tiene como objetivo reducir la inductancia entre conductores, ya que se evita al máximo posible que vayan en paralelo. Como contrapartida, aumenta la capacitancia. Con este diseño obtenemos todo lo contrario.


En teoría, en un cable analógico, siempre es preferible utilizar conductores lo más finos posible, tal como han comprobado una y otra vez fabricantes y DIYers. El calibre elegido (32AWG) es extraordinariamente fino, lo cual dificulta bastante el montaje. Los calibres finos son preferibles por varios motivos: en un cable de baja señal, la resistencia no es un valor importante (tampoco lo es en los cables de altavoz domésticos, contra la creencia más extendida, ya que rara vez superan los cinco metros de longitud). En cambio, sí tienen importancia otras variables. Los calibres gruesos, en especial si son de plata pura, son más inductivos que los finos. Los hilos gruesos, además, están sometidos a un mayor estrés cuando se manipulan o doblan, ya que su ratio de curvatura o flexibilidad relativa es mucho más baja, lo cual afecta directamente a la estructura cristalina del metal. Finalmente, un cable fino tiene un desfase infinitamente menor que uno grueso, y por lo tanto es más lineal en todas las frecuencias. Esto se debe a la forma en que las distintas frecuencias se distribuyen en el interior del cable. Debido al efecto pelicular (o skin), las bajas frecuencias tienden a ocupar el centro del conductor, y el resto de frecuencias se distribuye hacia el exterior a medida que aquella aumenta. Cada frecuencia viaja a una velocidad distinta, lo cual ya supone de por sí un desfase temporal. Además, las altas frecuencias deben recorrer el espacio que existe no solo entre los dos extremos del cable, sino el que hay entre el centro y el perímetro del conductor. Este fenómeno añade un segundo desfase temporal, y además una atenuación de las altas frecuencias, que hallan mayor resistencia que las demás. Sumados ambos, un calibre muy grueso (en cualquier caso, superior a 22AWG) implica una respuesta menos lineal y, por ello, el predominio de unas frecuencias sobre las otras, que a menudo se traduce en un sonido áspero o brillante.


Para obtener esta imagen, ha sido necesario usar el MacroZoom y tocar literalmente los hilos con el objetivo de la cámara. Este calibre corresponde exactamente con una masa de 0.06 mm2.

(Seguirá.)

MAESTRO!  :aplaudir:

Cita de: Ghetto en 21 de Junio de 2013, 04:13:53 AM
MAESTRO!  :aplaudir:

+1. Totalmente de acuerdo con todos, gran post, no me entero de la mitad pero lo sigo atento.

Gran trabajo !!!

Un saludo


Enviado con Tapatalk

Gracias a ambos, pero de verdad que no se merecen.

(Continuación.)

La parte más laboriosa en la confección de este cable es el entubado (debido a las reducidas dimensiones de los tubos de teflón y de los hilos de oro y plata), el trenzado (este teflón es especialmente escurridizo) y la fijación segura de los conectores.


Al trenzado se le añade una funda muy fina de nailon téxtil. sin blindaje. En los prototipos, había empleado blindaje de cobre (85% de cobertura), tanto en contacto con los conductores como separado de ellos, pero notaba un ligero oscurecimiento y una pérdida de espacio. También probé un blindaje suave hecho con hebras de cobre y fibra de vidrio, con buenos resultados en el rendimiento del cable, pero desagradable estéticamente (áspero, irregular). Finalmente, he optado por un diseño sin blindaje, que es el modo en que me parece que suena mejor, con mayor detalle y aire entre los sonidos. El trenzado se encarga de crear una jaula de Faraday frente a interferencias externas, y el oro añade la carne, el calor y la suavidad necesarios al sonido.

Podría haber escogido cualquier conector, pero creo que los que mejor rinden con este diseño son los bañados en oro con aislante de teflón. No he percibido cambios entre magnéticos y antimagnéticos, ni entre conectores con carcasa metálica o plástica. Estos en concreto usan dieléctrico de teflón, imprimación de oro de 24k y una carcasa de efecto cristal que personalmente me gusta mucho. Además, encajan bien en las hembras sin necesidad de dar tirones (lo cual es crítico en este cable).

Un problema, como ya he expuesto arriba, es la fijación de los conectores. El cable en sí es muy fino y liviano. Casi todos los conectores añadirán un peso extra y tendrán un grosor de entrada muy superior al del propio cable. Para anclarlo bien y evitar accidentes, en los extremos del cable he empleado tubos de termorretráctil adhesivo de contracción 3:1, que al enfriar son muy rígidos y gruesos. A continuación, un segundo tubo de lo mismo, y una capa de cinta de teflón gruesa. Finalmente, he deslizado el tubo de plástico que incorporan casi todos los conectores y he atornillado. Como el adhesivo del termorretráctil no se adhiere al teflón (pocos adhesivos lo hacen), una vez soldado con estaño con plata, he saturado el interior del conector con epoxy, pero con mucho cuidado de no impregnar la zona de soldadura, para que el epoxy no toque los conductores de señal y estos estén separados de la masa solo por aire y teflón, mucho mejores como aislantes. En la boca de salida del cable, he empleado trozos de PVC grueso y flexible para centrar el cable a presión, reducir movimientos y evitar que el cable salga de lado, algo frecuente y estéticamente mejorable. Finalmente, un tubo de termorretráctil 3:1 sin adhesivo sujeta el conector con el fragmento de termorretráctil adhesivo que emplée en su interior. De este modo, mientras no se tire repetidamente del cable en lugar de hacerlo mediante el conector, no presentará problemas de fijación.


De este modo, con un presupuesto total de unos 30-35 euros, podemos confeccionarnos un cable de oro y plata, que cualquier vendedor HiEnd vendería por 150, 200 o 300 euros, o incluso 900:

http://www.aboveallaudio.com/comet_interconnects.htm

O más de 1000 euros, y con mejores conectores que estos Neutrik:

http://clairvoyantcables.com/id25.html

Saludos,

Paco

Que pintaza tienen esos RCA Paco...!!! Sigue asi en tus investigaciones e indagaciones porque es un lujo poder leerte y ver lo que vas haciendo realmente.

El cable como siempre precioso y bien rematado, vamos en tu linea. Gracias a ti aprendemos mucho de cables, sigue asi.

Un saludo.  :beer:

Gracias, Emilio. En los últimos días he podido probar una variante que suena algo más cálida: hilos de cobre OCC para la tierra, en lugar de plata-oro, que solo se utiliza para la señal.

Un saludo,

Paco

Enhorabuena, FRR.
Estás haciendo un trabajo impresionante. Es cuestión de tiempo que me anime a probar cosas tuyas.

Gracias, Dimante. Un orgullo que te gusten. Quiero probar otra combinación, a ver qué tal: plata-oro Mundorf aleada (1 hilo) para señal, cobre OCC sólido (1 hilo) para tierra, y usar dos tubos vacíos para separarlos y que se crucen en ángulo, nunca en paralelo. Ya contaré.

Paco

Que pintaza tienen Paco  :D

¿De flexibilidad como van?

Saludos!

Podría servir como cable de auricular. Es más, los de auricular los haré con esa geometría (menos el  :gafas: )