Pues no es mala idea Rrasio. No sé si el problema irá por ahí pero igual ayuda que los afectados digan qué correo usan.

Bueno, yo también quiero dar mi opinión ;-)

Primero, el tema este de los mensajes es un asunto en el que los moderadores no podemos hacer nada, pues requiere -supongo- depurar código, actualizar el sistema CMS, o saber programar en PHP, etc. etc., en fin, "poderes" que están por encima de las capacidades que se nos han asignado. Ahí solo puede meter mano Obarriel. Y Obarriel, aunque sea un semidios, tampoco tiene por qué saber hacerlo todo, porque yo me he visto en su situación y hay cosas que... tela.

Hace tiempo era administrador de un foro y vale, un usuario que te pide emoticonos nuevos, ¡eso es fácil!. Luego otro quiere cambiar el contenido de las cajitas laterales. Bien: se puede hacer. A otro le parece bien que todo el mundo pueda publicar noticias (esto ya me cuesta un poquillo más)... y en poco tiempo te enfrentas con cosas que no tienes la más remota idea de cómo se hacen. Esto pasa, y hay que recordarlo, porque foros como este son mantenidos por personas que no son expertos informáticos y durante su tiempo libre. Otros foros van mejor, claro, pero tambien sus circunstancias son distintas.

Yo estoy convencido de que Obarriel ya habría arreglado el problema hace tiempo si fuera tan fácil. Pero es que no me parece facil en absoluto. Algunos tenéis problemas con los privados, otros no. Los que los tienen, unos es porque no llegan en web, y otros porque se retrasan los avisos al correo. No se sabe si el problema es con el navegador, con el cliente de mensajería del foro, con el correo web que cada uno utilice, etc. Pues no me parece que el asunto esté claro. Yo personalmente lo que puedo deciros es que 1) no he tenido un problema con los privados de este foro en mi vida, y 2) que no tengo la más remota idea de a qué se debe el problema o incluso de si todos estos problemas son en realidad uno solo (que es algo que estamos dando todos por supuesto pero no tiene por qué ser así), o varios. Y que me alegra ser un simple moderador y no estar en lugar de Obarriel en este asunto porque probablemente sería absolutamente incapaz de solucionar nada.

Aunque estoy de acuerdo en que la mejor forma de combatir a un troll es ignorarlo, os aviso de que eso conmigo no os va a funcionar.

Por cierto, este es un mensaje chorra que escribo únicamente para poder acceder al foro de compra-venta.

Cita de: corsario en 15 de Diciembre de 2012, 10:06:23 AM

Cita de: Benedetti en 15 de Diciembre de 2012, 09:49:44 AM
No te los recomiendo, el capado que le dan a las frecuencias altas es de pena.

Ok muchas gracias Benedetti,en ese rango de precios me recomiendas alguno?

Saludos

Que tu no hayas probado? :jiji:

Pues en ese perfil de balance tonal correcto y buena respuesta en los primeros 1000 Hz lo más parecido que me viene a la memoria son los Phonak. O los RE0/Zero, aunque a años luz en calidad de construcción. Los Shure son más cómodos y están muy bien construidos, pero por encima de los 4000 Hz no hacen nada... literalmente. No vas a escuchar los platillos en la vida.

No te los recomiendo, el capado que le dan a las frecuencias altas es de pena.

Cita de: Gheto en 14 de Diciembre de 2012, 04:11:49 PM
Cuantas cervezas os tomasteis?  :reglas:

Alguna más de las que me hubiese gustado :risa:

Hola.

Después de probar toda la mañana, he encontrado una forma en la que puede hacerse mejor. La dejo aquí para quien le interese:

El Sansa Clip la letra de unidad se la pasa por el forro. Hay que escribir /<MicrSD1>/ como inicio de cadena, y después el resto de ruta.

Ejemplo: tenemos la música en K:/Música /Chayanne/aberración#14.
Tendríamos que escribir: /<MicrSD1>/Música /Chayanne/aberración#14.

Para ello abrimos la lista *.m3u con el Notepad ++ o similar, hacemos las sustituciones necesarias y guardamos en el directorio raiz del reproductor (ojo, no en la memoria).

Gracias Silverius :gorra:

Muchas gracias Silverius. Voy a aplicarme a ello a ver si funciona. Si encuentro algún problema te lo haré saber.

Gracias de nuevo.

Buenas.

Necesito vuestra ayuda. Estoy intentando crear una lista de reproducción de tipo m3u para albergarla en la memoria externa de un Sansa Clip+, pero al hacerlo en Windows queda grabada con la ruta de acceso que la memoria toma en el ordenador (supongamos que aparece como unidad 'K'). Pues bien, al llevarla al repro me encuentro con que no me reconoce la ruta de acceso a los archivos, puesto que en el Clip la tarjeta de memoria ya no es la unidad 'K'.

¿Alguna idea?

Cita de: dacari en 12 de Octubre de 2012, 12:06:56 PM

Cita de: Benedetti en 12 de Octubre de 2012, 09:57:53 AM

Cita de: dacari en 12 de Octubre de 2012, 06:57:40 AM
Me gustaría preguntar cuantos pasos de volumen tiene? y si funciona el volumen y/o con el reproductor bloqueado o pantalla apagada y que no la encienda.

Se podría decir que en cuanto a sonido sería como un clix2?

Son 50 pasos y sí que funciona el control de volumen con la pantalla bloqueada.

50?? muy tentador  :mrgreen:
Gracias.

No, perdona, me he equivocado, no tenía el repro delante. Son 40 pasos.

Edito el mensaje original.

Cita de: dacari en 12 de Octubre de 2012, 06:57:40 AM
Me gustaría preguntar cuantos pasos de volumen tiene? y si funciona el volumen y/o con el reproductor bloqueado o pantalla apagada y que no la encienda.

Se podría decir que en cuanto a sonido sería como un clix2?

Son 40 pasos y sí que funciona el control de volumen con la pantalla bloqueada.

@Obarriel: ¿cómo hacías para resetearlo?

Cita de: adrigd en 23 de Septiembre de 2012, 01:01:50 PM
No sé si con la reducción irreversible de volumen se perderá calidad audible.  :think:

Si subes el volumen pues distorsionará un poco los agudos (tampoco nada exagerado: si estás atento igual lo notas e igual no). Considerando en todo caso ganancias pequeñas.

En cambio si lo bajas no se debería notar nada porque no se producen picos, que es donde está el problema, y aún poniéndonos en lo peor y suponiendo que apareciese algún artefacto sonoro extraño lo más probable es que quedase enmascarado.

Por cierto que existe otra opción paralela que es peak normalization. Ésta sirve para cortar los picos de intensidad (por tanto se pierde rango dinámico). El resultado es que se uniformiza más el volumen de la pista, pero no vas a percibir subjetivamente que se haya bajado el volumen (incluso la sensación podría ser de que se ha hecho todo lo contrario).

No sé que piensas hacer con el waveditor, pero subir o bajar amplitud a la onda produce distorsión, y según el caso puedes perder margen dinámico como te ha dicho el compañero. Usa las Tags.

Y con respecto a los discos, te comprendo perfectamente. Es el tema de la loudness war del que ya se ha hablado en el foro.

Yo la verdad estas opciones no las uso porque como escucho clásica y jazz normalmente no tengo esos problemas. Pero en el foro creo recordar que hay gente que las maneja. A ver si algun compañero ve el hilo y te responde.

Hola.

Para lo que preguntas tienes la opción de Replaygain, que es una TAG que se inserta al archivo (de la misma forma que se le inserta información de autor, nombre del disco, etc.). Como se trata de una tag no altera la información sonora del archivo, sea éste con pérdidas, sin pérdidas, en formato MP3 o cualquier otra cosa que fuese previamente a insertarle esa tag.

Necesitarás:
- Un programilla para insertar tags (a tu propia discreción).
- Un repro capaz de leer la tag de replaygain (que no todos lo hacen, pregunta en el foro por el tuyo).

Dicho esto, siempre que cambies el "volumen" de un archivo, que sepas que se va a producir distorsión, aunque el archivo no se modifique. En este caso la distorsión la producirá el chip de sonido del repro al "interpretar" la ganancia. Ésto también es válido para el método casero de "editarlo todo en wav, cambiar el volumen y pasarlo a FLAC". Te recuerdo que lo que garantiza el formato FLAC, como cualquier formato sin pérdidas, es que no existe pérdida de información durante la compresión del archivo, ahora bien, si previamente a la compresión realizas un proceso (de cuantización) que no es matemáticamente reversible, como son los cambios de ganancia, pues obviamente habrá pérdidas.

Y dicho ésto también, pues comentarte que la forma "normal", o "inteligente", o "procedimiento operativo estándar" es usar la ganancia para bajar y nunca para subir el "volumen", pues de esa forma la distorsión es inapreciable. Este es un mecanismo que se usa para igualar el sonido en todos los discos, rebajando aquellos con mayor amplitud. Usarlo al contrario es un poco antinatural; la herramienta no está hecha para eso. Si tienes problemas de potencia deberías pensar en un ampli.

Cita de: jumartc en 08 de Septiembre de 2012, 06:12:24 PM
Hola Benedetti.

Me apunto yo también lo de la corrección de la distorsión de barrilete con el potochop, que  cuando yo positivaba B/N lo hacía en el cuarto oscuro, basculando la ampliadora, dando mucha profundidad de campo para minimizar el desenfoque de planos, y controlando además sectorialmente la exposición; un lío, vamos.

Recuerdo que había también en el mercado unos objetivos de gran angular con lentes asféricas que permitían bascular un poco las lentes durante la toma, pero era todo un poco " a ojo" apoyándose con el visor de cuadrícula de la cámara y además costaban un riñón.

El potochop la verdad es que lo uso para tres o cuatro cosas que me interesan (sota, caballo y rey) y no me ha dado por  profundizar mucho más en él.

Así me pasa que cuando necesito información sobre tratamientos y correcciones digitales tengo que preguntar a la nena y la nena, que anda a otros menesteres, pues no me suele hacer demasiado caso, y eso que uno es su padre de toda la vida.

Bueno, en cualquier caso, por ahí debo tener el  libro gordo del potochop, a ver si un día de estos le vuelvo a echar una visual, que de una vez para otra se me olvidan las cosas.

Saludos.

Hola Jumartc.

Antes había cámaras de objetivos gemelos (Twin lens reflex o TLR), que se usaban mucho en fotografía de arquitectura y eran bastante carillas, creo. Olympus fue de los últimos fabricantes en ofrecerlas, pero desde que se impuso la fotografía digital y por lo que sé, como que no se les ha vuelto a ver el pelo.

Yo en Photoshop lo único que considero fundamental es manejar la corrección de distorsión, las capas de ajuste y el balance tonal. Te explico brevemente las tres cosas y así te ahorro La Biblia expandida, corregida y ampliada del Photoshop (lo que no es óbice para que si alguien no está de acuerdo en algo, o quiere corregirme, lo haga, que oiga, yo de fotos ni papa).

1.- Corrección de distorsión:

Existen tres tipos de distorsión de cónica:

• Convexa (Barril) --> Es un anamorfismo, y por tanto se puede corregir completa y fácilmente.
• Cóncava (Almohadilla) --> Como la anterior, se puede corregir completamente.
• Cóncava + Convexa (Bigote) --> Muy difícil de corregir, no se corrige completamente. Aparece en objetivos de gran angular.

                  
Método 1: Photoshop --> Menú Filtro --> Distorsionar --> Corrección de Lente.

• Viñeta --> Sirve para corregir los bordes (normalmente, los objetivos oscurecen los bordes de la imagen).
• Perspectiva Vertical/horizontal --> Sirve para inclinar el plano del cuadro.
• Ángulo/Escala --> Gira/escala la imagen. Se puede usar la escala para 'cortar' los bordes de la imagen, que suelen tener mucha distorsión.
• Aberración cromátca --> Es la situación que se da cuando se separan las componentes de los colores. Es poco habitual, pero también se puede corregir

   
Método 2: programas específicos: Panotools, PtLens.

Yo prefiero este método porque es muy rápido. Tanto uno como otro se instalan dentro de Photoshop como un pluggin. Son programas que poseen los objetivos más comunes calibrados por marcas comerciales. En caso de que no encuentres to modelo específico puedes crearte uno propio, o probar con los de otros modelos. Además, incluyen diferentes perfiles. En definitiva, se trata de una herramienta que te ahorra tiempo respecto de una corrección manual, y que resulta indispensable para corregir distorsiones de bigote.

2.- Corrección de imágenes mediante capas de ajuste

• Imágenes en blanco y negro --> Únicamente usaremos la herramienta niveles.

Para ello, en Photoshop, menú capa --> Nueva capa de ajuste ---> Niveles. Corregimos los niveles a ojo moviendo la barrita central del cuadro de diálogo hasta que veamos la foto a nuestro gusto. Nos movemos dentro de un ámbito de [0, 255]. Un consejo: a mí me gusta cambiar ambos valores a [5, 250]. De ésta forma los blancos no salen quemados y los negros son más aterciopelados. Pero es una costumbre personal, no todo le mundo lo hace. Otro consejo: las correcciones de niveles y curvas pueden hacerse directamente, pero es mucho mejor implementarlas estableciendo una capa de ajuste. Éste es un método no destructivo, pues la información original siempre se conserva, y la capa de ajuste se puede desactivar o cambiar cada vez que se quiera.

• Imágenes en Color --> Además de una capa de ajuste de niveles, necesitaremos otra de curvas. Procederemos como sigue. Primero ajustamos niveles, como en el caso anterior. Una vez hecho ésto, tomamos varias muestras de tonos que tengan el mismo contenido RGB (blancos o grises). Al tomar una muestra de uno de estos tonos, sus tres valores RGB deben ser iguales. Por ejemplo: 145, 145, 145. Para ello usamos la pipeta --> Herramienta muestras de color --> tamaño de muestra promedio de 3x3 --> y tomamos varias muestras (tres suele ser suficiente). Éstos valores aparecen reflejados a la derecha, los verás al tomar las muestras. Ahora creamos la capa de ajuste: Photoshop --> menú capa --> Nueva capa de ajuste ---> Curvas. Nos aparece una curva tonal general, y otroas tres propias de los tres canales: Rojo, Verde, Azul. Usaremos las capas de canal, nunca la general. La idea es ir moviendo la curva hasta que veamos que los valores de las tres muestras coinciden.

Ejemplo. Hemos obtenido estas tres muestras (todas ellas tomadas de blancos):

1) 132, 133, 132.
2) 130, 132, 132.
3) 131, 132, 133.

En este caso, deberíamos ajustar las curvas hasta que en las tres muestras nos apareciese 132, 132, 132. En ese momento podemos tener la certeza de que los blancos de la foto son blancos, y el resto de colores en consonancia. También podemos corregir el brillo/ contraste (no suele ser necesario) y la exposición.

3.- Añadir una máscara de enfoque.

Por último, si se desea puede aplicarse una máscara de enfoque: Photoshop --> Menú Filtros --> Enfocar --> Máscara de enfoque. Éstas máscaras no hacen milagros ni enfocan fotos desenfocadas como en las películas de espionaje, sólo sirven para darles a tus imágenes un ligero efecto de mayor nitidez. Insisto: es importante no pasarse de rosca con las máscaras de enfoque, sólo un 5% o así (un amigo mío que lleva gafas siempre enfocaba las fotos excesivamente y sacaba auténticas calcomonías :mrgreen:).

Yo creo que dominando lo explicado tienes todo lo básico del retoque fotográfico. Si tienes alguna duda pregunta.

Un saludo.