Apple ha liberado la Beta 1 de iOS 6.1.1 para desarrolladores que no lleva nada importante, solo correcciones de mapas para Japon, pero que con ella casi seguro cerraran el grifo al JB.

Es sospechoso que, al igual que la ultima beta del 6.1 que luego fue la definitiva, no tiene fecha de caducidad, por lo que se piensa que puede que su presentacion como definitiva sea inminente.

Los que aun no se han actualizado a la 6.1 que se den prisa que cuando saquen la 6.11 cerraran el grifo del JB.

Lo dicho que ya esta disponible para que los más osados lo prueben.

http://evasi0n.com/


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Dado que ultimamente se habla mucho de ello y por simple curiosidad, he estado investigando como obtener por mi mismo la impedacia de salida de nuestros aparatos y la cosa ha resultado bastante mas facil de lo esperado, ya que en la web de nwavguy (el diseñador del ampli O2 para los menos iniciados) estaba toda la informacion necesaria para hacerlo.

http://nwavguy.blogspot.com.es/2011/02/headphone-amp-impedance.html

Para realizar el calculo necesitamos solo cinco cosas:

- Un polimetro digital
- Una resistencia de entre 18 y 30 ohmios
- Un fichero de musica con sonido de 60 Hz
- Una clavija jack sin montar para conectar a la toma de auriculares
- Soldador

El polimetro sirve cualquiera, aunque mientras mas preciso mejor. Se puede pedir prestado

La resistencia utilizada fue una de 33 ohmios de 1/4 de watio, que una vez medida resulto ser de 32,4 ohmios que fue el valor empleado en los calculos.

El fichero de sonido se puede crear con cualquier editor de musica, yo lo hice con el Audacity (http://audacity.sourceforge.net/?lang=es) que es gratuito y facil de usar.

La clavija jack podeis comprarla en cualquier tienda de componentes (la mas barata sirve), y el soldador es opcional ya que podemos reliar la resistencia en el jack y mantenerlas apretadas con unas mordazas tipo cocodrilo (como las que llevan de quita y pon algunos polimetros)

La forma de proceder es la siguiente:

Primero: se copia el fichero de musica a 60Hz (en formato wav si el repro lo permite o en mp3 a 320 si no) dentro de los repros a evaluar.

Segundo: se ajusta el polimetro para medir en mV de alterna, conectamos el repro (dejandolo en equalizacion plana para que no interfiera), le pinchamos el jack y conectamos las puntas de prueba del polimetro entre el neutro y uno de los dos canales del jack.

Tercero: subimos el volumen del repro hasta los 3/4 y reproducimos el fichero de audio. El polimetro nos mostrara un valor que debemos anotar.

Cuarto: repetimos el procedimiento con todos los repros a los que queremos analizar su impedancia de salida.

Quinto: Soldamos la resistencia entre el neutro y el mismo canal de audio que hayamos usado anteriormente.

Sexto: Realizamos la medicion de la misma forma que antes con cada uno de los repro anotando tambien los valores que vayamos obteniendo.

Una vez tenemos todos los valores nos hacemos una tabla en excel con ellos y calculamos la impedancia de salida con esta formula:

Impedancia_de_Salida = (Resistencia_empleada_en_ohms * (voltaje_sin_carga_resistiva - voltaje_con_carga_resistiva)) / voltaje_con_carga_resistiva

Por ejemplo, en mi iPod Classic el voltaje sin carga medido fue de 0,269 y con carga obtuve 0,233 y como la resistencia empleada fue de 32,4 ohmios, tendriamos: Impedancia_de_Salida = (32,4 * (0,269 - 0,233)) / 0,233 = 5,00 ohmios

Tambien podemos ir a esta web http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp donde podemos realizar el calculo si no queremos saber nada de las matematicas.

Aqui os dejo la impedancia de salida que he obtenido en algunos de mis repros:

- Meizu M6 SL 8GB ----> 1,34
- iPod Photo (4G) -----> 15,19
- iPod Video (5G) -----> 7,36
- iPod Classic (7G) --->  5,00
- iPhone 3Gs ----------> 1,92
- iPhone 4s ------------> 1,80
- iPad 2 --------------->  0,86
- iRiver H120 --------->  1,74
- iRiver B20 ---------->  3,61
- Samsung YP-R0 ---->  6,68
- iBasso D10 --------->   2,05

Como curiosidad le realice la prueba a la salida de linea del H120 que mas de uno dice que le sonaba mejor que la de auriculares y para mi sorpresa la impedancia de salida fue de unos respetables 73,84 ohmios, por lo que se deberia evitar su uso con auriculares.

Tambien me sorprendio lo alta que era la impedancia de salida del iPod Photo y en cierta medida del Video, esperaba mejores resultados de ellos, en cambio me sorprendio gratamente lo buena que era la del Meizu. Asi mismo mi iPhone 4s me dio un poco menos que lo leido en otras webs y sin embargo el 3Gs dio un valor mas alto del esperado.

Os animo a que realiceis vuestros propios calculos y que comparemos los resultados... por lo que parece puede haber variaciones entre un mismo modelo, posiblemente por las distintas tolerancias de los componentes empleados en su fabricacion.

A ser posible en negro, con iOS 5.1.1, en perfecto estado, factura y si le queda garantia y lleva extras mejor.

Saludos

Abrir un iRiver H1x0 para cambiarle la batería aunque es muy fácil, entraña algunos riesgos, y uno de ellos es que se rompa el vástago del micro-interruptor deslizante de bloqueo.

Si tenemos la mala suerte de que esto ocurra, no esta todo perdido... hay solución y además no es para nada complicada.

Aquí tenemos a nuestro protagonista el micro-interruptor, y en primer plano al vástago deslizante:



Esta fabricado por la empresa ALPS con el número de referencia SSSS811101 y dado que se sigue fabricando es relativamente fácil comprar uno nuevo. Su precio no supera los 60 céntimos aunque los portes si que pueden ser bastante elevados según donde se compre.

Aquí lo tenemos en la placa del iRiver.





Para verlo completo hay que levantar la placa donde va conectado el disco duro, ya que con ella puesta queda medio oculto:





En esta otra toma podemos ver que el vástago que al estar roto no llega a su hueco del pulsador deslizante de bloqueo:





Para desoldar el micro-interruptor sin deteriorar la placa se pueden utilizar varias técnicas. Yo como no tengo en casa el equipo adecuado para placas con componentes smd he utilizado un sistema un tanto curioso. Se trata de una especie de estaño que tarda mucho tiempo en solidificar, de forma que aplicándolo a las soldaduras estas se mantienen en estado líquido el tiempo suficiente para mover el componente y quitarlo sin deteriorar la placa. Aquí os dejo un video ilustrativo de cómo funciona este gran invento:




Una vez quitado el componente el estaño que sobra se extrae con malla para desoldar y nos quedaría la placa así:




Vemos que ya no esta el micro-interruptor y apreciamos un par de orificios donde entran unos salientes que tiene el micro-interruptor por debajo que proporcionan dos funciones: la primera que quede posicionado perfectamente en su sitio y la segunda que el par de fuerza que se aplica al mover el vástago no recaiga únicamente sobre las soldaduras. Hablando de soldaduras, para sujetarlo a la placa lleva dos a cada extremo que además evitan que sobre las tres soldaduras traseras (las realmente importantes para la función de bloqueo) no recaiga el más mínimo estrés.

Antes de soldar nada es conveniente limpiar y desengrasar con alcohol isopropílico la zona y posteriormente aplicar un poco de flux para favorecer la nueva soldadura.

Aquí tenemos el nuevo micro-interruptor ya soldado:





Una vez todo ensamblado verificamos que la tecla de bloqueo vuelve a hacer su función.

Con el bloqueo activado evitamos que el iRiver se encienda solo:




Con el bloqueo desactivado arrancamos sin problemas:




He intentado explicar el proceso de la forma mas simplista posible, saltandome pasos ya conocidos como la apertura y cierre del H1x0 ya que esta explicada en otros tutoriales, pero si alguien lo tiene roto y tiene dudas de algo me tiene a su disposición para ayudarle en lo que pueda.

Saludos

Para quien este interesado en este modelo de auris, los del C.I. los han bajado un poco de precio.

http://www.elcorteingles.es/tienda/electronica/browse/productDetail.jsp?productId=A4706863&categoryId=999.1288690972&cm_mmc=shopping.google.es-_-general-_-TEC-_-Auriculares%20Sennheiser%20HD%20219

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A la hija de la vecina le han regalado un equipo 5.1 Creative Inspire 5500 con bastantes años encima pero en estado casi de estreno que quiere usar con la consola de videojuegos pero resulta que le falta un cable.

El kit se compone de cinco altavoces y una fuente de alimentacion que se conectan al subwoofer y un modulo de sobremesa donde se maneja el decodificador que va conectado tambien al subwoofer mediante un cable del tipo mini-din de seis conectores tal como este:



Aqui una imagen del conector hembra:



El conector es el mismo tipo que se usaba para teclados y ratones, pero en este caso se necesita un cable macho-macho... pero surge una duda: ¿el conexionado del cable va pin a pin?, o Creative para hacerlo no compatible con cables tipo estandard ha cruzado las conexiones o lleva algun tipo de puente entre ellas?

He buscado por san google pero no encuentro nada que arroje luz sobre el tema, pero al parecer utilizan este tipo de cable en otros modelos como en el Creative Cambridge SoundWorks Ps2000.

En la web de Creative no he encontrado que vendan cables de repuesto y a este modelo al ser tan antiguo ya no le dan soporte de ningun tipo.

Probar con un cable estandar de los que van pin a pin sin la certeza de que el cable original vaya asi tiene el peligro de quemar algo ya que por ese cable viaja una tension de 12 voltios.

Si alguien tiene un cable de estos y puede verificar si el conexionado va pin a pin le estaria muy agradecido.

Saludos

Me ofrecen un Vision W por 50, de aspecto externo esta perfecto pero no tiene batería (es extraible) y desconozco si funciona.

La pregunta es: ¿Merece la pena arriesgarse?, es con este modelo nunca he tenido experiencia previa...


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Si hay algún forero de la zona de Sagunto le ruego se ponga en contacto conmigo, necesito un pequeño favor.

Saludos

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Es un precio demoledor, pero lamentablemente no envían a España, al menos no desde su web pero se le podría intentar convencer si hacemos una conjunta aunque si algún forero que viva en los USA se ofrece a hacer la compra y reenviarla seria lo mas adecuado porque así con suerte evitamos la aduana.



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¿Alguien se apunta?

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Se trata de una cajita del tamaño de un disco externo de 2.5 pero mas gruesa que contiene un disco duro de 500 Gb junto una bateria y un punto de acceso wifi.



Con este artilugio y mediante wifi tenemos acceso desde el iPhone/iPad/iPod touch al contenido del disco mediante streaming, pudiendo reproducir música, películas, fotos, etc. atraves de una aplicación gratuita que bajamos de la App store.

Puede ser una solución para mejorar la capacidad de almacenaje de música de forma bastante elegante.

Os dejo unos links:

http://www.seagate.com/es/es/external-hard-drives/portable-hard-drives/wireless/goflex-satellite/

http://www.youtube.com/watch?v=MqN06Y9lUoM

http://www.youtube.com/watch?v=-2W92Kh8la4


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No se si es cosa del TapaTalk o de este foro, pero cada día me fió menos de el.

Muchas veces me engaña y en nuevos mensajes solo muestra los que le da la gana.

En otras ocasiones al leer un post me oculta los enlaces y solo puedo verlos si hago un reply.

También cuando le parece corta parte del mensaje que estas leyendo y si no te das cuenta te quedas a medias.

Las versiones que utilizo son las ultimas disponibles para iOS tanto la normal como la especial para iPad.

¿Os pasa a alguien mas?


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Hoy he estado escuchando unos flac en mi iPad 2, y he flipado de como se oyen.

Como todos sabéis Apple no da soporte para los flacs, pero existe una aplicación llamada "FLAC Player" con la que podemos saltarnos dicha limitación y además lo hace con nota.

El programa necesita que se añadan los ficheros en iTunes pero en la sección de aplicaciones y a ser posible bien etiquetados con idtags para que los pueda clasificar automáticamente aunque permite cambios manuales.

Funciona tanto en iPhone, iPod touch, como en iPad.

http://hammockdistrict.com/flacplayer

Yo lo he probado en mi iPad2 con un álbum de la Barber, el "The Cole Porter Mix" y como auriculares he usado unos PortaPro tuneados con el mod Kramer.

El sonido, teniendo en cuenta la modestia de los auris, es muy claro, con una espacialidad tremenda y un nivel de sonido desconocido hasta ahora. Aunque no he usado el completimisimo ecualizador que incorpora, me da la sensación que el sonido esta algo coloreado pero de una forma muy agradable en la escucha.

Para comparar he convertido los flacs a mp3 320 y los he metido en un iPod 7g, y usando los mismos auriculares el sonido pierde limpieza, la dinámica es mas pobre y la espacialidad en gran parte se pierde. Cuando vuelva a mi casa este finde seguiré con las pruebas usando otros auris y mas flacs.

Aquí os dejo las características de la aplicación para los perezosos que no pinchan en los enlaces:

FLAC Player is enhanced on iOS 5 with these new features:
★ 10-Band Equalizer, 21 built-in presets or create your own
★ Song info displayed on Lock Screen and AirPlay devices
★ FLAC files can be excluded from iTunes/iCloud backups
★ ReplayGain support (requires iOS 5 and EQ enabled)
☆ Lossless, gapless playback optimized for iOS
☆ Create, edit, and listen to playlists within the app
☆ Browse and play by Album and Artist
☆ Play/Shuffle your entire collection
☆ Decodes FLAC files up to 24-bit, 96kHz, with onboard playback up to 16-bit, 48kHz.
☆ 24-bit, 96kHz playback on iPad with USB DAC and Camera Connection Kit (see website)
☆ Bookmark any song and jump back to the same position
☆ Background audio playback (requires iOS4 multitasking)
☆ Remote controls (via headphone, lock screen, bluetooth, or dock connector - requires iOS4)
☆ Supports bluetooth headphones and audio devices (not recommended for quality)
☆ Supports AirPlay audio output including Apple TV 2 and AirPort Express
☆ Album art viewer (jpeg, png, tiff, bmp, gif)
☆ Text/Info file viewer (txt, pdf, html, doc, rtf)
☆ Sort FLAC files by track number, file name, date modified, or manually
☆ Optimized for low power-usage

Y los pantallazos de rigor:







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Si por casualidad alguno de vosotros tiene en algun cajon criando polvo un Meizu M6SL averiado pero que tenga la pantalla intacta que me de un toque y hablamos.

A un amigo se la ha roto la pantalla y aunque he localizado un repuesto en China con eso del año nuevo chino cualquier cosa que se pida alli va a tener no menos de un mes de espera y le gustaria tenerlo cuanto antes.

Saludos

Lo reconozco, he pecado... pero es que ante estos precios no me he podido contener.

En la tienda de Amazon UK estan de rebajas y tienen los Radiopaq Custom Tuned Jazz en solo 9.99 libras, rebajados de 59,99.

http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0022NHHZY



La verdad es que esta marca no me sonaba ni de la bulla la feria, pero despues de leer esta review en Head-Fi creo que es una buena compra maxime a ese precio:

http://www.head-fi.org/t/436538/radiopaq-jazz-review

Y lo mejor de todo: no solo venden a España sino que si el importe de la compra supera las 25 libras los portes son gratis, por lo que si os poneis de acuerdo tres ya sabeis lo que hay. De todas formas si pides solo uno los portes no son muy caros, solo 4.71 libras.

Estos auris estan tuneados para Jazz, tambien los tienen en oferta para Clasica, Pop y Rock. Segun parece la version mas equilibrada es la de Jazz.

Al que le interese que se de prisa que estos chollos duran muy poco.

Tenia pendiente esta comparativa desde que me llegaron los PP Fake hace ya un tiempo. En concreto los me los mandaron desde Ahappydeal.com por el módico precio de 7.99$ portes incluidos (unos 5.8 € al cambio actual) aunque creo que ahora están algo más caros (http://www.ahappydeal.com/products/product_40759.htm) y después de más de un mes de espera me llego un sobre de burbujas que contenía en su interior un blister muy parecido al que llevan los originales:




En la parte trasera del blister se observan diferencias con los originales, pero lo que mas canta son unas imágenes (la he sombreado en rosa) que no existen en el embalaje original:




Una vez abiertos la presentación es idéntica al original, incluida la funda enrollada con el adaptador de jack en el interior y un folleto de normas ecológicas en varios idiomas:




Aquí desplegados:




La funda es del mismo material y calidad que la autentica aunque hay sutiles diferencias, sobre todo la altura y el lugar donde esta el logo. En la foto la autentica es la de la derecha:




A destacar que los auris plegados entran mejor en la funda del fake que en la original, ya que la abertura es un poco mas ancha. Igual fue un error de cosido en la original que me toco a mi.

El cable y el jack de conexión son idénticos y con la misma calidad aparente. El original lleva una pegatina de cómo tirarlo a la basura que no lleva el fake:




La carcasa de plástico es muy parecida pero no es idéntica al 100%. Hay algunas diferencias en el aspecto del plástico (que no por ello es mejor en ninguno de los dos, solo de textura diferente) y en los logos. Obsérvese que la palanca azul del original esta sobre un punto de los tres con los que se ajusta la firmeza y en el fake esta justo debajo de la palabra "Firm". También la frase "portaPro" en el fake esta desalineada con las letras "o" y "r" un poco torcidas y en el original esta correcto. Por lo demás como dos gotas de agua.




Al plegarlos el fake (a la izquierda en la foto) queda un poco más elíptico y el original mas circular, pero quizás eso cambie en cada unidad en función de la forma de la diadema que al ser metálica se puede combar por el uso:




Si le quitamos las almohadillas de espuma veremos que aunque sean de un material y color casi idéntico, la del fake es un poco más grande que la que lleva el original, sobre todo en la zona que recubre el transductor por detrás:




Las tapas del transductor son muy parecidas pero la original (a la derecha) esta mejor perfilada y los vanos interiores son un poco más anchos:




Llegamos al punto crítico, el transductor que se oculta tras la tapa. Hasta aquí solo era cuestión de copiar unos moldes pero lo difícil es hacer un transductor similar y me parece que aquí los chinos han puesto toda la carne en el asador para casi calcar el aspecto del original. No obstante hay diferencias.

En la derecha tenemos el original y a la izquierda el fake. A simple vista se aprecia que el diseño es muy similar pero el color de la cúpula del original es de color mas claro y quizás tenga un poco mas de diámetro. También los agujeros que hay en el soporte azul parecen un poco más anchos en el original, pero por lo demás son extremadamente parecidos, incluyendo el diámetro externo.




En esta otra foto quizás se aprecia un poco mejor la diferencias de la cúpula central donde va la bobina:




Si medimos con un polímetro la resistencia de ambos transductores veremos que el original marca los 60 ohms prometidos y que el fake se le acerca mucho con una medición un poco superior: 63 ohms en ambos canales.

Hasta aquí las diferencias estructurales, pero seguro que lo que mas os importa es que diferencias sónicas existen entre ellos. Pues bien, creo que o las orejas se me han vuelto de madera o las diferencias son realmente mínimas una vez se le ha realizado un rodaje de al menos 100 horas.

Quizás el fake tenga un poco de menos graves en según que temas pero también puede que quizás se deba a que esta mucho menos rodado que el original, pero el perfil sonoro es idéntico y la eficiencia debe ser parecida porque se obtiene una presión sonora similar usando el mismo nivel de volumen.

Por otra parte estos orejeros cambian de sonido a mucho mejor cuando los conectamos a un ampli externo que usando el integrado en los repros portátiles. Los graves y medios ganan en cuerpo y la escena sonora se amplia bastante.

Además tanto el fake como el original -a mi parecer- no suenan bien a volúmenes bajos de escucha con los repros portatiles ya que el diafragma que lleva lo veo como algo perezoso y solo se suelta y da lo mejor de si cuando le damos caña. Con amplificación externa a volumen medio-bajo la cosa mejora al tener mas reserva de potencia para amplificar mejor los picos, y sobre todo se nota en los graves que se hacen mas presentes pero sigue dando un sonido algo falto de dinámica.

Hay que hacer notar que o los chinos son unos auténticos chapuzas o que quienes montan estos fakes no tienen ni idea de cómo se han de montar, me explico: los auriculares estaban montados del revés de forma que el canal izquierdo correspondía a la oreja derecha y viceversa, se soluciono fácilmente sacando ambos fuera de su anclaje (salen haciendo presión con un abrecartas o con un cuchillo de mesa) y colocando cada uno en su lugar.

Peor fue la chapuza de no respetar la polaridad de los transductores, de forma que en un canal habían conectado la masa al polo positivo y el vivo al negativo, produciendo desfase en los transductores de forma que cuando un canal ejercía presión positiva (la membrana iba hacia delante) en el otro se generaba una negativa (la membrana iba hacia atrás) lo que influía en la escucha.

Para que entendáis un poco mejor el problema aquellos que os suene a chino este tema os explico de forma simple como funciona un transductor acústico dinámico (lo que coloquialmente llamamos "altavoz"):

Para poder "oír" la energía eléctrica que genera un amplificador de sonido necesitamos "algo" que pueda convertirla en una presión sonora que llegue a nuestros oídos. En nuestro caso concreto se trata de un imán de gran potencia en cuyo entrehierro y sin tocarse entre ellos se aloja una bobina que forma parte solidaria del diafragma o membrana la cual esta sujeta de forma elástica por algún tipo de amortiguador que le permite recuperar su posición de reposo ante movimientos hacia fuera o hacia dentro. En este caso particular el diafragma esta confeccionado de un material plástico transparente llamado mylar.

La tensión eléctrica que produce el amplificador es alterna y esta conectada a los bornes de la bobina de forma que en el ciclo positivo se produce un campo magnético de polaridad idéntica al que tiene el imán que hace que se repelan empujando el diafragma hacia fuera. En el ciclo negativo ocurre lo contrario, se genera un campo magnético de  polaridad contraria al del imán que atrae al diafragma de forma que se mueve hacia dentro. Este movimiento repetido de forma alternada y muy rápida es lo que genera el sonido.



Por norma los extremos de la bobina se marcan con el mismo signo de los polos de una tensión continua que aplicados a la bobina genere un campo que mueva la membrana hacia fuera. Si no esta marcado se puede saber de forma casera conectando los bornes de una pila de 1.5v y observando en que posición generamos un movimiento hacia fuera.

Cuando tenemos un sistema de dos altavoces -como es el caso- ambos deben estar en fase, dicho de otra forma, las membranas de ambos deben ir en la misma dirección cuando se les aplique una tensión continua de la misma polaridad, porque sino las ondas de uno pueden anular las ondas del otro. En nuestro caso como se trata de unos orejeros abiertos la influencia es leve pero puede afectar a que perdamos un poco de graves por anulación de ondas.

El problema se solucionó gracias a que en estos orejeros es muy fácil acceder a las soldaduras. Para ello, una vez sacados de su anclaje para acceder de forma más cómoda, hay que levantar con cuidado usando la punta de un destornillador plano la tapita que veis en la foto:




Una vez todo a la vista solo hay que cambiar de sitio el cable con un soldador, eso si, con cuidado de no estropear nada.
En la foto he marcado donde va el positivo y donde el negativo.




Si alguno ha llegado hasta aquí después de este tocho, le doy las gracias por dedicarme su tiempo y espero que esta comparativa haya sido de su interés.

Mi resumen es muy corto: estos fakes -una vez solucionados sus problemas- son un chollo, eso si, siempre y cuando sean iguales a los que me han enviado que puede que los hagan distintos fabricantes con distintos transductores.

Actualización: junto a los míos encargué otros para un amigo y le pedí me los prestara para verificar si también tenían problemas de montaje. En estos los canales de audio eran correctos pero también estaba presente el problema del desfase, por lo que parece que es un problema generalizado de mal montaje, deben montarlos sin mirar polaridades y es cuestión de suerte que te toque uno con las conexiones correctas.

Ayer estuve viendo de nuevo una pelicula romanticona (por iniciativa de la parienta) en la que se utiliza como tema central una balada de este album (en concreto el tema "This Never Happened Before") cuya escucha me resulta muy agradable. La pelicula en cuestion es "La chica del lago" y seguro que mas de uno la debe haber visto.

Cuando termino le pelicula me fui a buscar el cd y al oirlo de nuevo recorde la bueno que era para momentos relajados (a veces ni te acuerdas de los discos que tienes, seguro que os pasa a mas de uno), no en vano es una de sus mejores grabaciones.



La portada del cd corresponde a una fotografía de su hermano, Mike McCartney, tomada en 1962 y titulada Our Kid Through Mum's Net Curtains, con Paul McCartney tocando la guitarra en el patio de su casa de Liverpool.



Os pego lo que dice la wikipedia sobre este album:

Chaos and Creation in the Backyard es un álbum de estudio de Paul McCartney publicado en 2005 y uno de los álbumes más aclamados por la crítica musical, llegándolo a calificar como uno de los mejores de la carrera en solitario de McCartney.

Con una largo desarrollo de las sesiones de grabación, el álbum fue producido por Nigel Godrich, colaborador habitual de Radiohead y Beck, a petición expresa de George Martin. Para la grabación del álbum McCartney tocó la mayoría de los instrumentos, haciendo de él una reversión hacia sus primeros álbumes como McCartney o McCartney II. Así mismo, Chaos and Creation in the Backyard es el primer álbum desde Give My Regards to Broad Street en el cual McCartney no se encuentra involucrado en la producción.

Chaos and Creation in the Backyard supone el último trabajo de Paul McCartney editado bajo el sello discográfico EMI. En 2007, firmó un nuevo contrato con Hear Music, el sello musical de Starbucks, para la publicación de Memory Almost Full.

Las primeras reseñas de Chaos and Creation in the Backyard elevaron el álbum como uno de los mejores en su carrera en solitario. Tras Flaming Pie, Run Devil Run y Driving Rain, la publicación de Chaos and Creation in the Backyard hace suponer un buen momento creativo para McCartney y una revalorización de su carrera en solitario. Muchos críticos musicales y seguidores de su música han reconocido que el álbum es inusualmente reflexivo y repleto de un sonido intimista. La dirección tomada por McCartney hacia tal sonido fue considerado como una sorpresa, dando como resultado la nominación a tres premios Grammy, incluyendo el de Álbum del Año.

El primer single, "Fine Line", fue editado el 29 de agosto como adelanto de Chaos and Creation in the Backyard, alcanzando el puesto #20 en el Reino Unido. El álbum entró en las listas británicas en el puesto #10 y alcanzó el puesto #6 en Estados Unidos, suponiendo el mayor éxito de McCartney desde Flaming Pie. Un segundo single, "Jenny Wren", alcanzó el puesto #22 en noviembre.

Para terminar os dejo el videoclip del tema "This Never Happened Before" con imagenes lagrimogenas de la pelicula mencionada:

Os quiero proponer a una banda efimera y mitica, formada por 5 guitarristas conocida por "The Traveling Wilburys".



Fue en el lejano 1988 cuando los "supuestos" hermanos Wilburys decidieron formar una banda que logro entrar con mucha fuera en la lista de temas mas oidos de los EEUU, pero su estilo de musica y sobre todo sus voces los delataban y la gente se preguntaba quienes serian esos que imitaban tan bien a ciertos mitos del pop, pues bien, bajo esos supestos hermanos se escondian nada mas y nada menos que George Harrison, Jeff Lynne (el de la Electric Light Orchestra), Roy Orbison (quien no recuerda su cancion Pretty Woman utilizada en la pelicula de identico titulo y versionada incluso por Elvis), Tom Petty y Bob Dylan.



Se cuenta que la Warner estaba presionando a George Harrison para que terminara la cancion que formaria parte de la cara B del single "Cloud Nine" para sacar al mercado el disco en esto que quedo para cenar con el que era su productor, Jeff Lynne, y le comento que tenía casi listo el tema. En la cena tambien estaba Roy Orbison al que Harrison le pide que junto a Jeff Line le ayuden para grabar el tema juntos, propuesta que (viniendo de Harrison) los dos aceptaron inmediatamente. El tema en cuestion se llamaba "Handle with Care".

Al día siguiente quedan los tres y cuando iban al estudio de grabacion, Harrison propone ir antes a la casa de Tom Petty porque se había dejado allí su guitarra dias atras (vete a saber en que juerga...) y cuando llegan y se entera Petty de la movida decide sumarse a ellos. Jeff pretendia grabar en el pequeño estudio que Bob Dylan tenía en su casa de Malibú, y al llegar, Dylan que casualmente estaba alli, se convirtió en el quinto miembro que "ayudaría" a Harrison a grabar su cara "B".

La cancion nunca formo parte de la cara "B" ya que la discográfica penso que tenia en las manos una gran cancion a la que podia exprimir mucho y no se equivocaron. Habia nacido una nueva banda.

Fue sólo una casualidad, un encuentro espontáneo. Cinco monstruos de la música se juntaron para divertirse y hacer música. Como el mismo Harrison confesaría en una entrevista: "Si lo hubiésemos querido planificar, no hubiésemos podido hacerlo."

Los Wilburys sólo sacaron 2 albums y algunos singles con temas de los mencionados.

El primer album, el mejor segun la critica, se llamo Vol-1



El segundo de nombre Vol-3 salió en 1990 pero como Roy Orbison había fallecido poco después de terminar el Vol-1, sólo siguieron Harrison, Lynne, Petty y Dylan. Si bien en el primer trabajo casi todos los temas fueron compuestos por el grupo en su conjunto, en el segundo fue Dylan quien aportó la mayoria de los temas.



Hay quien dice que se paso del vol1 al vol3 porque el primer disco que saco en solitario Tom Petty sin los Heartbreakers tenia tantas colaboraciones de Dylan, Harrison y Lynne que casi era como si fuese el vol2 de los Wilburys.

Escuchar la grabación de "Handle with care" con la voz de Harrison primero, seguido de Orbison y luego de Dylan da escalofríos, os dejo con un video de la cancion, que la disfruteis...

Me acaban de llegar de China unos PortaPro Fake que pedi a Ahappydeal.com por el modico precio de 7.99$ portes incluidos (aunque ahora los tienen un poco mas caros: 10,05$ http://www.ahappydeal.com/products/product_40759.htm)

La intencion era tener un esqueleto de PortaPro para hacer mods sin por ello estropear los "buenos", y he de decir que lo que me ha llegado ha superado todas mis espectativas.

La calidad de construccion es casi identica a los originales, siendo bastante dificil saber cual es cual si no nos fijamos en detalles minimalistas; incluso los originales que tengo tienen algunas rebabas en los plasticos que los falsos no tienen.

Pero la sorpresa ha sido al conectarlos a un repro. Aun notandose que el sonido es algo distinto el perfil sonoro es muy parecido al de los originales aunque la impedancia parece ser algo mayor y necesita mas volumen que los originales para obtener la misma presion sonora. Tambien he de decir que hasta que no se rodaron bastante el sonido de los autenticos era un poco tosco al principio por lo que habra que volver a compararlos despues de hacerles un rodaje de minimo 100 horas.

Por lo que han costado tambien es una opcion estupenda para convertir unos KSC75 o unos KTXPRO1 en PortaPro ya que tienen los mismos drivers y cuestan una fraccion de los P.P (en Amazon USA los KTXPRO1 salen por 14,12$ y los KSC75 por 13,75$, cuando los PP estan en 34$.

Otro uso es conectados a la tv de noche, dado lo comodos que son y que el perfi sonoro que tienen va muy bien con las peliculas. En la misma web donde los compre venden (y tambien compre) unos prolongadores de cable de 1,5 metros a 1,57$ la unidad, poco mas de un eurillo; uniendo dos de ellos en cadena hay cable de sobra para llegar a la tv desde el sofa.

Cuando haga los mods y se rueden mas seguire informando.

Os tengo que informar que no todos los Meizu M6 de 8GB son iguales aunque tengan el mismo tamaño y aspecto. Unos son del modelo SL y otros del TS, y a mi me ha tocado uno de cada.

El modelo SL es el normal, pero el TS es un tanto "especial" y utiliza un firmware especifico por lo que mucho cuidado si se os ocurre meterle skins del SL que no hay garantia de que funcione despues.

Para saber si tenemos uno u otro, se mira por detras donde dice MODEL. Tambien el numero de serie es distinto, el SL comienza por M6SL y el TS por M6TS.

Por lo que he encontrado por internet la version TS del repro M6 es la ultima que salio de la factoria Meizu, por eso solo existe un firmware para el: el 2.004.7

Las diferencias con el SL se desconocen, aunque posiblemente el panel lcd sea de Toshiba y el del SL de Samsung, de ahi que los firmwares no sean compatibles entre si. Tambien hay que usar (si llegara el caso) la version de las DFU tools especificas del TS, usar las del SL puede convertirlo en un ladrillo sin retorno.

Saludos y a disfrutar del pequeñin.